РУКОДЕЛИЕ

О трудовом воспитании детей в семье  Заключение  Платья с цельнокроеным рукавом  Мозаичная техника плетения  Цветочки из остатков пряжи

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

Москва

❖

1955

...

ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ

Детский

уголок

...

Бельё
на
куклу

Когда ребёнок привык держать иголку и резать ножницами материю, можно перейти ко второму по трудности этапу — одеванию куклы. Одеть куклу — это сшить бельё и верхнее платье. Главная трудность в том, чтобы выкроить не прямые полотна, а скошенные и даже кривые. И шить придётся не в одном месте, а в нескольких и из разных лоскутов. Тут начинать без помощи родителей нельзя.

На рисунке 2 а

 

изображена выкройка (патронка) трусиков. Прежде чем резать материю, возьмём лист бумаги и на нём вычертим все стороны, объясним ребёнку, что это значит, а потом предложим ему вырезать этот сделанный на бумаге чертёж. Это и будет наша выкройка. Пусть ребёнок попробует сам начертить выкройку и вырезать. Тогда можно сравнить: удачно он справился с этой работой или чего-нибудь недоучёл. Если собственная выкройка подходящая, то по ней и будем кроить из материи. Но как сделать этот чертёж таким, чтобы он как раз приходился по росту куклы? Пусть ребёнок измеряет сантиметровой лентой объём куклы в поясе. Получается, например, 20 см. Он может, конечно, ещё не знать таких цифр, но это неважно. Пусть сложит эту ленту пополам. Вот это и есть ширина выкройки. А длину нужно сделать в три раза больше.

Теперь надо вырезать полукруглые выемки, как они изображены на рисунке. Для этого прямоугольник надо сложить вдвое по длине, а потом — вдвое по ширине. Во время резания нужно бумагу держать плотно, чтобы все четыре листа резались ровно. Выкройка готова. Примеряем её на куклу: подходит ли. Если подходит, то можно кроить из материи; если мала, то нужно прибавить, если велика — убавить.

Чтобы выкроить из материи, надо приколоть выкройку в двух-трёх местах булавками. Обычно дети требуют: «Я сам! Я сам!» Резать ножницами — это большое удовольствие. Пусть режет сам, но надо предупредить, что требуется большая осторожность. Несколько раз надо напомнить, что, когда кроишь из материи, никогда нельзя резать вдоль самого края выкройки, непременно следует «припускать», т. е. резать на один палец (1 см) шире, чем выкройка. Это правило следует запомнить навсегда. Почему? Потому что края сошьются, потому что материя может «сесть», т. е. сжаться, потому что при раскрое могла быть неточность. Если велико — всегда можно поправить дело, подрезать, а вот если мало — тут уж ничего не сделаешь, вещь будет испорчена. Это надо объяснить ребёнку как обязательное правило.

Когда материя скроена, снимаем выкройку. Складываем материю вдвое лицевой стороной внутрь. Сшиваем швом «вперёд иголку». Конечно, всё это делает сам ребёнок, мы ему только советуем и поправляем. Пусть подогнёт верхний и нижний края и шьёт.

Вывернем — трусы готовы. Когда мы их наденем на куклу, то, чтобы они не спускались, в загнутый верхний край проденем резинку — это совсем как у взрослых. Можно пришить поясок. Главное — чтобы можно было снимать и надевать, что так приятно делать детям.

На сегодня довольно. В следующий раз сошьём рубашку.

Рубашка (или сорочка) делается таким же способом. Тут ребёнок может обойтись почти без нашей помощи. Только покажем, как начертить выкройку. Она изображена на рисунке 2 б.

 

Ширина 10 см, а длина — в четыре раза больше. Возьмём прямой лист бумаги. Сложим его пополам и ещё раз пополам, как делали для трусов. Но вырежем полукругом не один угол, как у трусов, а два. Вырезав и развернув лист, увидим, что выкройка, действительно, очень похожа на ту выкройку, которая представлена на рисунке 2 б.

Накладываем выкройку на материю, прикалываем булавками, вырезаем ножницами. Припомним главное правило: резать, отступив на сантиметр от края, чтобы можно было сделать шов.

Нужно сложить материю вдвое, лицевой стороной внутрь. Сошьём края. Остаётся подогнуть полукруглые верхние края. Подогнули и, чтобы они не разошлись, зашьём эти сгибы.

Но бывает, что кукла кудрявая, голова с волосами не проходит. Надо сделать разрез. Осторожненько режем ножницами на спинке (можно на груди) примерно на ширину ладони или 4 см. Чтобы краешки не растрепались, можно их обшить швом через край. А можно этот шов сделать цветной ниткой и кстати обшить весь верхний край, т. е. вырез такой же ниткой — тогда будет красивее. Теперь вывернем — рубашка готова. Надеваем, и кукла может спать спокойно в новой сорочке.

Кончили работу, дитя непременно пристаёт: «Мама, давай шить платье!» Но нужно воздержаться: ребёнок не замечает, как переутомляется. А переутомлять не следует.

Не следует также смеяться: «Эх, какая уродина получилась!» Наоборот, если даже первая вещь получилась не совсем удачно, скорее похожа на мешок, чем на сорочку, всё равно надо сказать: «А всё-таки это рубашка. Завтра сделаем ещё лучше!» К насмешкам особенно склонны старшие дети. На это им по всей вероятности можно возразить так: «А ты в её возрасте и иголку-то не знал, как держать. Вот так, наверное, колол». Такой подход к ребёнку укрепит уверенность в малыше, что он уже кое-чего достиг.

...

Кукольная
одежда

Когда дитя уже овладело способностью шить кукле бельё, можно переходить к более сложным вещам — верхнему платью: штаникам на куклу-мальчика и платью на куклу-девочку, чулкам, шляпе, тапочкам.

Шить их просто, но кроить нужно научиться. Покажем вот эту картинку — рисунок 3. Объясним: буква а — спинка платья, буква б — полка, т. е. перёд. Чтобы платье развевалось, было пышное, надо внизу сделать пошире. Вот эти две выкройки и вырежем из бумаги, предварительно измерив куклу, чтобы знать, какие должны быть размеры. Измерим только ширину в груди, а длину сделаем в четыре раза больше. Сначала пусть начертит карандашом. Вычертил — поправим. Пусть вырежет. Вырезал — примерим на кукле. Если велика — подрежем, если мала, то учтём при кройке и прибавим пошире. Можно сразу приложить к материи и вырезывать. Вырезали — отложили. А вот на картинке (буква в) рисунок рукава, тоже выкройка. Скажем ребёнку, какие размеры — пусть вычертит карандашом на бумаге и вырежет. По этой выкройке надо резать из материи два одинаковых рукава — почему? Ребёнок сам ответит на этот вопрос. Выкроили — отложили. На рукав нужна манжета. Покажем размеры — вычертит и сам выкроит. Тоже две. Можно сделать ещё пояс. Его без выкройки делают: просто длинная ленточка из той же материи. А вот для украшения очень бы хорошо было придумать воротничок. Надо, чтобы он был другого цвета; если платье белое, то воротничок — яркого цвета: красного, зелёного или синего; если платье цветное, лучше всего воротничок сделать беленький. Уж пусть мама постарается где-нибудь достать клинушек белого батиста или шёлка. Для воротничка нужны, конечно, выкройки: вещь тонкая, требует осторожности. Начертим по рисунку (где буква д) полукруглую полоску и, вырезав её, примерим на шее куклы. Их надо две половинки. Поэтому свернём бумагу вдвое и сразу режем две. И из материи будем выкраивать сразу две, чтобы они были одинаковые.

Закончили кройку. Все детали готовы. На этом сделаем перерыв. Шить будем завтра.

Начинаем шить с самых крупных вещей: спинку с полкой. Прикладываем и обнаруживаем, что полка в плечах шире спинки. Это не ошибка: так надо. На рисунке на плечах переда проведены по 4 пунктирных линии. Это складки. Под буквой е показано, как надо застрочить складки. Сделаем их. А потом приложим полку лицом к лицу к спинке и будем шить. Когда сшили, то примерим на кукле. Может быть, опять голова не проходит. Тогда надо сделать прорез на спине и обшить его швом через край. И можно даже пришить кнопочки, чтобы застёгивать. Как пришивать кнопки, мама покажет. Потом сшиваем рукав, тоже лицевой стороной внутрь. Рукав обязательно надо примерить на кукле. Если он хорош и не требует переделки, то по такому же способу шьём и второй рукав. Пришиваем к рукавам манжеты, которые сначала сшиваем в виде колечка. Верхний край этого колечка пришивается к рукаву, а нижний обшивается ниткой через край.

Пришиваем рукава так, чтобы самый длинный край их приходился как раз наверху плечевого разреза платья. Пришиваем наизнанку, чтобы потом можно было вывернуть и чтобы не видно было ниток. А то некрасиво. Пришьём воротничок к вороту. Только сначала его края надо обшить, чтобы не рассыпались. Можно обшить цветной ниткой — тоже будет красиво.

Когда мы оденем куклу в это новое платье, то посмотрим, не длинно ли оно. После примерки подогнём нижний край настолько, чтобы было как раз по нашему вкусу, и подошьём. Вот платье и готово.

Шить, вообще говоря, проще, чем кроить, но утомительнее. На шитьё уходит больше времени. Поэтому сшить всё платье в один день невозможно, надо продолжить работу на другой день.

Шапочку или колпачок можно сделать так: берём полотно длиной 24 см, шириной 10 см. Складываем вдвое и сшиваем лицевой стороной внутрь. Сшиваем один край. Остальные края загибаем и делаем рубчик. К острым углам пришиваем ленточки. Колпачок готов. Можно и усложнить работу, чтобы было красивее. Не пришивая лент, загибаем углы. Их пришиваем с боков. Наверху помещаем кисточку.

Чулки лучше всего выкроить из трикотажной ткани. Они тогда будут больше похожи на настоящие. Длину делаем по длине ноги, а ширину — по окружности ноги под коленкой. Шьём наизнанку, а при надевании вывернем.

Теперь мы можем себе представить полное убранство кукольного уголка. Пусть ребёнок проявляет больше самостоятельности и изобретательности. Если он придумал что-нибудь новое, надо поощрить его творчество. Не беда, если это его творение получится не таким, каким оно представлялось в мечте. Надо помнить главное — содействовать развитию наблюдательности и способности самостоятельно осуществлять задуманное. Ребёнку хочется, чтобы его уголок был похож на настоящую квартиру. Вот этому и надо содействовать.

Создание кукольного уголка является игрой. В игре ребёнок незаметно для себя приобретает первоначальные навыки кройки и шитья. Процесс создания вещей увлекает его. Надо этим воспользоваться, чтобы постепенно включать детей в общественно-полезную работу. Параллельно с игрой надо постепенно приучать ребёнка к самообслуживанию. Например, сказать: «Ты очень хорошо пришила (пришил) пуговицу на платье куклы. А вот у твоего платья (рубашки) пуговица оторвалась. Сумеешь пришить? Попробуй!»

Самообслуживание. В возрасте пяти-шести лет ребёнок начинает сознавать себя членом коллектива как в среде товарищей, сверстников, так и, особенно, в семье. Слова:    «надо», «нельзя», «хорошо», «плохо», «красиво», «некрасиво» — для него уже имеют вполне определённое значение. И когда мы говорим: «Не следует портить платье»,— он отлично понимает, что не только должен остерегаться, чтобы не порвать его, но и в случае несчастья с одеждой уметь починить, зашить. И тут мы должны поставить твёрдо: пусть не надеется, что кто-то за него сделает, если он может сам. Но случается часто так, что он этого делать не умеет.

Вот почему в возрасте пяти-шести лет надо параллельно с игрой постепенно прививать детям навыки самообслуживания, заботы о себе и о других членах семьи. Самое главное — это развивать у ребёнка любовь к общественно-полезному труду. Надо стремиться к такому положению, когда мальчик или девочка самостоятельно берётся за полезное дело с таким же удовольствием и охотой, как за игру. Но это не всегда удаётся. Причин очень много, основная из них — в том, что мы сами, родители, недостаточно внимательно учитываем все обстоятельства окружающего ребёнка быта и не направляем воспитание планомерно и разумно.

Очень часто родители оказываются свидетелями такого неприятного явления: девочка пяти лет подходит к матери и требовательно заявляет: «Мама, не видишь разве, у меня платье разорвалось? Надо зашить». Это оскорбляет родителей. Причина в том, что знание о правах и обязанностях ребёнок усваивает из разговоров взрослых, со слов, тогда как уметь выполнять ту или иную работу со слов нельзя. Надо учиться. И если мы, родители, своевременно не поможем ему практическими примерами, не покажем, как и что он может и должен делать, у него постепенно разовьётся неприязненное отношение к труду, к делу.

Часто приходится наблюдать, как мальчик или девочка часами упорно роется в земле, или плетёт сетку, или точит коньки, или шьёт мяч для тенниса,— и не устаёт. Ему мать кричит: «Иди обедать! Все уже вышли из-за стола!» А он никак не может оторваться, у него не хватает силы бросить занятие. Между тем если мать заставит его делать такую же по сути дела работу: нарыть земли для цветка, что-нибудь сплести, поточить ножи, но — не ради игры, а с пользой, в качестве обязательного задания, то через несколько минут мы услышим от него: «Ох, больше не могу, устал!» И это не будет притворством. Взрослые обычно добродушно качают головами: дело — не игра! И выполняют сами то, что было поручено молодому помощнику. Вот это неправильно. Неправильно освобождать детей от порученного дела, если не хотим их избаловать. Ещё неправильнее само рассуждение, будто работа тяжелее игры только потому, что она имеет серьёзное назначение. Причина не в серьёзности, а в отсутствии удовольствия при выполнении задания. Удастся нам сделать работу такой же интересной, как игра, — и она покажется такой же лёгкой.

Почему интересна игра? Она интересна по нескольким причинам. Проявляется воля: хочу — сделаю; воображение: фантазия рисует заманчивый образ будущей интересной вещи; изобретательность: радует собственная смекалка, предвкушение общего удивления; соревнование с товарищем: подбодряет радость предвкушения победы.

А почему неинтересна работа? Потому что её единственный стимул обычно — «надо», мать приказала, отец велел или задано по программе. Чтобы работа стала так же интересной, как забава, надо придать ей те же источники интересности. В области рукоделия все они могут быть удачно применены: и изобретательность, и инициатива, и фантазия, и соревнование, и радость победы над трудностью. В области самообслуживания поле деятельности ещё шире. Стремление быть похожим на взрослых — один из самых сильных побудителей в дошкольном возрасте. Человеку доверяется сделать то, что обычно делают большие,— тут есть чем гордиться! Для начала младшим членам семьи поручаются такие задания, как поливка цветов в комнате, забота о соли на столе за обедом, подметание пола, мытьё посуды, руководство младшим братом или сестрой при отправке в детский сад и т. п. Выполнение каждого из таких поручений должно получать оценку с похвалой и даже благодарностью в случае успешной работы. В качестве поручения, как члену коллектива, может быть забота о том, чтобы у всех членов семьи к их одежде были пришиты пуговицы. Очень много путей для воспитания серьёзного отношения к обязанностям перед семьёй, коллективом. При этом надо помнить, что самообслуживание начинается с самого себя, а кончается работой для коллектива (семьи, класса, пионеротряда и т. п.). Оно развивается и усложняется с возрастом.

Чтобы самообслуживание имело успех, нужно соблюдать элементарные условия: во-первых, постепенность, т. е. не забывать о том, что поручалось вчера, не забывать нагружать новым заданием сегодня, не перегружать через силу, но и не застывать на одном уровне; во-вторых, всеобщее признание и уважение при хорошем выполнении поручений, недопущение насмешек со стороны старших братьев или сестёр; в-третьих, не исключать кого-нибудь по прихоти старших из общего обязательного выполнения своих обязанностей (дети очень чутки к соблюдению справедливости); в-четвёртых, не допускать эксплуатации взрослыми младших членов семьи.

Можно начинать самообслуживание с заботы о костюме — сначала соблюдение чистоты и опрятности, потом и производство ремонта. Существует предубеждение, будто мальчику не надо уметь шить. Оно не помогает укреплению семьи. Гораздо лучше, если налажена взаимозаменяемость между членами семьи. Как в большой, общественной жизни постепенно стирается различие между мужскими и женскими профессиями, так и в семье должно развиваться убеждение, что всякая полезная работа почётна и надо научиться её выполнять. Оторвалась пуговица — мальчик может пришить её сам, порвался чулок — заштопать. Ничего в этом зазорного нет.

В дошкольном и младшем школьном возрасте мальчики и девочки одинаково нуждаются в умении держать в руках иголку. Помимо практической пользы, занятие рукоделием способствует развитию пальцев, что полезно для будущих мастеров тонкого станочного оборудования, для будущих музыкантов, художников, скульпторов.

Наша с вами задача — путём самообслуживания детей привить им первые навыки рукоделия, а путём рукоделия улучшить самообслуживание.

...

Вешалка

Самое лёгкое дело — пришить вешалку на костюме или пальто. Если вешалка представляет собой жгутик, то её делают так: берём тесёмку или полоску ткани длиной с прежнюю вешалку, складываем в длину вчетверо. Шьём вдоль всего жгута. Закрепляем нитку на конце, чтобы не выдернулась. Когда жгутик готов, осторожно срезываем ножницами остатки прежней вешалки и выдёргиваем нитки. Прикладываем к освободившемуся месту наш жгутик. Если он хорошо подошёл, то приготовим иголку, вденем нитку и начнём пришивать. Если будем шить в две нитки, то узелок делаем сразу на обоих концах, а если в одну, то надо сделать их неровными и на длинном завязать узелок. Если жгутик, приготовленный для вешалки, велик, то подрежем у него один конец. Как пришивать? Сначала вкалываем иглу в материю в том месте, где была старая вешалка. Рядом с этим местом вынимаем иголку, вытягивая за ней и нитку. Потом на этом месте прикладываем наш жгутик. Чтобы конец не осыпался, его слегка подгибаем внутрь, пришиваем через край с трёх сторон. Таким же способом пришиваем и второй конец, держа вешалку так, чтобы она была слегка натянута, но не морщила материю костюма.

В том случае, когда вешалка представляет не прямую ленту, а имеет форму петли, то оба конца прикладываем рядом.

...

Пуговица

Бельевая пуговица обычно пришивается плотно, а на верхней одежде — так, чтобы не лежала на материи, а висела в воздухе на некотором расстоянии. Для этого нужно каждый колок делать туго, но пуговицу слегка оттягивать от материи, оставляя между ними некоторое пространство. Сделав последний колок (как позволяют отверстия пуговицы), обвёртываем нитку вокруг образовавшейся «ножки» несколько раз, затем прокалываем сквозь материю и на внутренней стороне закрепляем несколькими колками. Эта ножка должна быть тем выше, чем толще ткань застёгиваемой петли.

Иногда мальчики говорят, что им совестно самим пришивать пуговицы, зашивать прорыв, делать петли и вешалки, что это — не мужское дело. Наоборот, неудобно обращаться к старшим с подобной просьбой и отрывать их от более серьёзного дела. Надо уметь самим пришивать пуговицы.

...

Петля

Если порвалась или ослабла обмётанная петля, необходимо её привести в порядок, и чем скорее, тем лучше. Первое время может быть нужно только просто зашить концы петли. А если запустили, то материя будет рваться и дальше. Рассмотрим самый трудный случай, когда не только петля разорвалась, но прорыв пошёл дальше, вглубь. Сначала мы делаем несколько стежков на месте разрыва. Затем обшиваем часто-часто через край, чтобы укрепить. Во время шитья нужно примеривать, подходит ли петля на пуговицу, т. е. не слишком ли мы её стянули.

Надо заметить, что материал иногда оказывается слишком толст и трудно прокалывается иголкой. Невооружёнными пальцами шить — все руки испортишь. Поэтому рекомендуем приучаться пользоваться напёрстком. Умение делать колок с помощью этого инструмента даётся тоже не сразу, но вот поэтому-то и надо как можно раньше практиковаться в надевании его на палец, чтобы рука привыкла. Первое время он будет скорее служить как украшение. Но по мере использования его рука привыкнет, и после уже почувствует, как он необходим для серьёзного шитья.

...

Починка
трикотажа

Если порвались чулки, перчатки, рукавички, носки, можно при небольшом разрыве зашить их, не делая штопки. Это, конечно, вполне доступно ребёнку. Надо подобрать нитку подходящей толщины и соответствующего цвета. Взять подходящую иголку. Зашивание происходит в такой последовательности: сначала стягиваем противоположные стороны прорыва, но не очень сильно, а лишь настолько, чтобы края сошлись близко; стянув четырьмя или шестью стежками со всех сторон худое место так, чтобы оно сжалось и отверстие закрылось, мы прошиваем несколько раз. Главная задача заключается в том, чтобы не оставалось просвета дырки и чтобы все петли в прорыве были зашиты. Иначе хотя бы одна пропущенная петля может стать началом нового отверстия, и вся работа окажется напрасной.

...

ШИТЬЁ
В
МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ

До сих пор целью наших занятий было только направление первых шагов ребёнка, чтобы приохотить его к рукоделию и постепенно переводить от игры к некоторым первоначальным приёмам шитья в качестве самообслуживания. В настоящем разделе мы уже имеем дело со школьниками, когда они ежедневно под руководством учителей делают уроки, решают задачи, самостоятельно читают,— следовательно, овладевают основами наук. Надо в домашних условиях помогать им осваивать и предмет рукоделия.

Как мы уже указывали, рукоделие развивает многие хорошие стороны характера человека: усидчивость, терпеливость при исполнении трудоёмких работ, внимательность и твёрдость руки, необходимую при конструировании тонких приборов, глубокое понимание красоты форм и красок; всё это одинаково нужно и для «мужских» и для «женских» профессий.

Учитывая, что мать или старшая в семье женщина не всегда имеет возможность регулярно заниматься с девочкой рукоделием, мы рекомендуем приучать девочек самих читать и выполнять те практические задания, которые даются нами в порядке нарастающей трудности. Однако и в этих случаях усиленно рекомендуем родителям не выпускать из вида ход занятий своих детей и в трудных случаях приходить им на помощь, используя свой многолетний опыт.

...

Ткань

Материи (ткани) бывают пяти основных родов: шерстяные, хлопчатобумажные, травяные, шёлковые, вискозные. Различаются они между собой по тому материалу, из которого сделаны. Из шерсти животных (чаще всего из овечьей) — шерстяные; из хлопчатой бумаги (хлопкового волокна) — хлопчатобумажные; из льна, джута, конопли, крапивы — травяные; из паутины шелковичного червя — шёлковые; из химически переработанной древесной клетчатки — вискозные. Бывают стеклянные, которые льются из особого вида мягкого стекла в виде тонких нитей, но они пока ещё недостаточно распространены в обиходе. Часто встречаются смешанные: шерсть и бумага, шёлк и бумага, лён и бумага и т. д.

Другое различие материи — по строению. Здесь играют роль толщина нитей и их сплетение. По сплетению нитей ткани различаются прямые и диагональные, тканые и вязаные; бывают двухслойные, ворсистые. Самые простые и наиболее употребительные — прямые, перпендикулярного плетения, когда долевые нитки переплетаются с поперечными под прямым углом.

В текстильном производстве долевая нитка называется «основа», а поперечная — «уток». Для практики полезно запомнить, что долевая нитка (основа) после стирки «садится», т. е. сжимается, укорачивается. Поэтому при кройке нужно помнить два условия: 1) длину вещи кроить по долевой нитке и 2) всякий раз длину выкраивать несколько больше, чем указано по мерке. При определении размеров ткани, необходимых для вещи, надо знать требуемую длину. Ширина предполагается стандартной. Она зависит от точи. Точью ткани называется расстояние между двумя кромками. Точь бывает узкая (одинарная), полуторная и широкая (двойная), начиная от 60 см и до 2 м.

Новую ткань, особенно шерстяную, рекомендуется декатировать, т. е. слегка смочить водой, чтобы она укоротилась до того, как из неё будут скроены части костюма. Шерстяную и шёлковую ткани обычно заворачивают во влажную простыню и после этого гладят, а льняную стирают в горячей воде, потом сушат и отглаживают.

...

Рабочее
место
и
инструмент

Заниматься рукоделием следует в светлой части комнаты. Освещение, не слишком яркое и не слабое, не должно попадать в глаза. Сидеть надо свободно и ровно. Корпус надо держать прямо, голову можно слегка склонить к работе. Ноги не должны висеть, надо их поставить на что-нибудь твёрдое. Вредно низко сгибаться над работой и опираться грудью о стол. Кроить следует на ровном столе, шить — преимущественно на руках (если не на швейной машине). Работу при этом надо держать в левой руке, иголку — в правой, напёрсток — на среднем пальце правой руки.

Необходимый для кройки и шитья инструмент: набор иголок — от самых крупных (№ 1) до самых маленьких (№ 12),— напёрсток, ножницы, булавки, «сантиметр» (измерительная лента с сантиметровыми делениями). Иголки применяются в соответствии с толщиной ниток, а нитки подбираются по толщине материи. Различаются нитки по номерам: от № 10 (самая толстая) до № 100 (самая тонкая). Напёрсток должен быть подобран по пальцу: чтобы сидел плотно, не качался, но и не давил пальца. Булавки (замыкающиеся) нужны при раскрое и для скалывания деталей, пока они не сшиты.

...

Самые
употребительные
швы

Для того чтобы систематически обучать детей рукоделию, надо знать самые употребительные швы. Приведём их все вместе, чтобы потом в процессе прохождения курса можно было заглянуть на эти страницы и выбрать, каким из них лучше всего воспользоваться в каждом конкретном случае, и чтобы вспомнить, как каждый из них выполняется.

Все швы образуются из ряда стежков. На практике слово шов применяется не только для обозначения соединения двух или нескольких слоёв ткани, но и в более широком значении: как ряд следующих один за другим однородных стежков. Одни стежки получаются горизонтально справа налево, другие — наклонно, третьи — с лица наклонно, а с изнанки вертикально; в зависимости от строения и расположения на ткани швы имеют разные названия.

Каждый стежок образуется путём ряда последовательных действий: введения иголки в ткань, взятия на иголку нескольких (долевых или поперечных) нитей, выведения острия иголки на лицевую сторону путём подталкивания её в ушко, вытягивания иголки из ткани. Эти четыре движения оставляют на ткани след из нитки, который и называется стежком. А всякий шов состоит из ряда повторяющихся одинаковых стежков.

В первых главах нашей книги мы уже познакомились с тремя простейшими швами: «вперёд иголку» (см. рис. 1 б), «через край» (см. рис. 1 в). Рассмотрим вкратце другие простые швы, которые понадобятся в процессе практического обучения.

Все они, конечно, хорошо знакомы почти каждой матери. Только подчас мы не знаем, как их назвать и в каких случаях применять тот или другой. Вот об этом и расскажем вкратце детям. Разумеется, одновременно и покажем, как их делать.

Шов «за иголку». На рисунке 4а показано, как образуется этот шов. Рисунок сделан для наглядности с ослабленной ниткой, чтобы было видно, откуда и куда тянется нить вслед за иглой. А получается в окончательном виде он такой, как показано под буквой б (лицевая

 

сторона) и под буквой в (изнаночная сторона). Рассматривая строение шва, мы понимаем, почему он называется «за иголку»: его особенность заключается в том, что каждый новый колок делается вперёд, влево, по ходу шва, а вкалывается иголка позади того места, где она вынута из материи.

Шов, как видим, очень напоминает известную нам «вперёд иголку», только на лицевой стороне стежки получаются реже, а возвращение иголки назад придаёт шву большую прочность. Трудность этого шва при выполнении — в том, что не сразу научишься делать колки ровными и на равных расстояниях.

Строчка. Этот шов выполняется теми же приёмами, что и шов «за иголку». С лицевой стороны он напоминает машинную строчку, а с изнанки более похож на шов за иголку. На рисунке 5 под буквой а показано последовательное получение этого шва. Верхние (лицевые) стежки плотно подходят один к другому; значит, иголка вкалывается там,

где она была вынута в предыдущем стежке. Нижние (изнаночные) стежки заходят наполовину назад, поэтому длина изнаночных стежков вдвое больше длины лицевых стежков. Получается впечатление, что на лицевой стороне идёт одна сплошная нитка, а на изнанке идут две сплошные нитки.

Шов «строчка» плотнее и прочнее, чем «за иголку»; он употребляется в таких случаях, когда надо особенно крепко пришить. Но он может также применяться и в вышивке при исполнении контурных фигур, как свидетельствует рисунок 5б.

Петельный шов. Этот шов применяется тоже для обшивания края. Мы уже пробовали его применять при починке петель. Но тогда мы пользовались им как наиболее удобным для зашивания петель, а сейчас рассмотрим его особенности. На рисунке 6 под буквой а мы видим образование петельного шва на краю материи. Он напоминает тот самый шов, которым дети пользуются при шитье платья для кукол (рис. 1в),

 

но он упрочнён и сделан более  надёжным. Во-первых, мы не просто шьём по краю, а подгибаем этот край и иногда предварительно укрепляем намёткой; после этого уже делаем основной шов. Во-вторых, после каждого колка на иголку набрасываем петлю. Она получается сама, надо только не забывать подводить нитку под конец иглы, пока ещё не вынули её из материи. Шов может быть редкий, как показано на рисунке, а может быть очень плотный. Чем плотнее, тем труднее при выполнении.

При обшивании петель шов кладётся очень плотно, как это видно на рисунке под буквой б.

Кромочный шов изображён на рисунке 7. Он служит для обшивания материи, кромки. Кромка образуется самим сгибом ткани. Для этого подрезываем ножницами неровности, подгибаем край на 0,5 см, затем подгибаем второй раз — больше (от 1 до 5 см), смётываем швом «вперёд иголку». После этого делаем шов, как показано на рисунке.

Под буквой а мы видим кромочный шов, у которого стежки идут наклонно сверху вниз, так как иголка вкалывается сначала в нижнюю ткань, затем в верхнюю.

 

Под буквой б дан такой же шов, у которого стежки направлены наклонно снизу вверх. Значение шва одно и то же, но приёмы выполнения различны. Можно шить и тем, и другим способом.

После подшивания намёточную нитку выдёргиваем, шов заглаживаем.

Потайной шов. Наконец, третий вид шва, служащего для зашивания края, называется «потайным», потому что на лицевой стороне он почти рис. 8

 

(а иногда и совсем) не виден. Значит, мы его можем применить тогда, когда внешний вид сшитой вещи не позволяет наличия сшивающих ниток на лицевой стороне.

Посмотрим на рисунок 8 и увидим, в чём особенность этого шва. Край материи подгибается два раза и по первому сгибу прошивается скрепляющая нитка. От колка до колка сшивающая нитка проходит внутри сгиба материи, на поверхности же её почти не видно. На изнаночной стороне каждый стежок имеет в длину две-три нитки, а на лицевой стороне их и вовсе не заметно. Если нам нужно подшить нижний край платья, кофточки или пришить так заплатку, чтобы она была незаметна, то пользуемся этим швом.

Бельевой (запошивочный) шов. Он делается вручную или на швейной машине — для сшивания двух полотен. На рисунке 9 показано, как последовательно производятся все действия для прочного сшивания двух больших полотен. Сначала складываем лицом к лицу два края, причём нижний выступает из-под верхнего на полсантиметра, и сшиваем намёткой (пунктир на рисунке 9 под буквой а). Затем прострачиваем на машине или вручную строчкой (мелкий пунктир под буквой б). Теперь выступающий нижний край полотна загибаем на верхнее полотно (буква в) и еще раз загибаем оба вместе. И тогда шьём или потайным швом на руках, или прострачиваем на машине. В результате на изнанке получаются две параллельные строчки (буква г), а на лицевой — одна (вторая скрыта под сгибом).

Двойной шов. Тоже для сшивания двух полотен. Отличается тем, что он более прочен и не прилегает плотно к месту стыка двух кусков материи, а отходит в сторону изнанки. Это требуется в тех случаях, когда мы не хотим, чтобы на лицевой стороне резко был заметен шов.

Края складываются ровно — изнанкой к изнанке, как показано на рисунке 10, и сшиваются строчкой. Затем перегибаются оба края изнанкой вверх и здесь

прострачиваются второй строчкой. Тогда весь шов оказывается выступающим в виде рубца на изнанке.

Разумеется, нет необходимости знакомить детей школьного возраста со швами только словесно, без практического их применения. Это скучно и может вызвать неприязнь к рукоделию. Практически они будут изучаться по мере применения. Поэтому данной вводной частью главы мы рекомендуем пользоваться как справочником. Начинать учиться шить надо сразу с вещей. Хорошо, если эти вещи будут полезными предметами обихода, например носовые платки, салфетки, дорожки, саше, полотенца и тому подобное.

...

Как
зашить
порвавшуюся
одежду

Если порвалось верхнее платье или бельё, надо уметь самому починить. Дети должны уметь не только чистить от пыли свою одежду и стирать своё бельё, но и производить мелкий ремонт. Совсем недопустимо, чтобы дети обращались к родителям с просьбой пришить пуговицу или зачинить карман. Да и не всегда можно: где-нибудь в туристическом походе, или в пионерском лагере, или в дальней

экскурсии может случиться происшествие, а мамы поблизости не окажется. Товарищи на смех поднимут, если пионер или пионерка станет просить других заштопать разорвавшийся чулок или зашить прожжённый у костра рукав.

Прямой разрыв. Если ребёнок порвал на себе платье, рубашку, кофточку или другую часть одежды и разрыв получился прямой, т. е. по одной прямой линии, вдоль нитки, то можно обойтись без заплатки. А поэтому даже совсем ещё неопытный ребёнок может сам зашить разрыв прямым швом.

На рисунке 11 под буквой а изображён разрыв ткани, под буквой б — как надо подогнуть края материи, чтобы они не осыпались при пришивании и не разошлись потом из-под шва. Подгибаем на изнаночную сторону, положив ткань лицевой стороной на стол. В этом положении смётываем края швом «вперёд иголку», как видно под буквой в. После этого подстрижём все «усики», т. е. торчащие из материи кончики ниток, и начнём шить основным швом «за иголку». Под буквой г показано, как медленно, частыми мелкими стежками мы идём вдоль прорыва от одного конца до другого (и даже немного дальше). Закрепляем нитку на конце несколькими колками на одном месте и отрезаем ножницами. Теперь можем выдернуть первоначальную, стягивающую нитку, а если она скрылась под новым швом, то можно и оставить. Прогладим шов горячим утюгом, чтобы материя не отдувалась и не морщилась. Гладить надо с изнанки.

Сложный разрыв. Рассмотрим наиболее сложный случай — разрыв ткани в различных направлениях, например такой, какой показан на рисуне 12 а. Материя разорвалась и вдоль и поперёк. Как поступить?

Кладём свою вещь на стол так, чтобы всё место разрыва было на твёрдой ровной поверхности. Разглаживаем порвавшиеся концы и, если в таком положении они не держатся, слегка стягиваем их один к другому несколькими стежками, стараясь не порвать и не увеличить отверстие. Затем намётываем и шьём, начиная с более коротких линий разрыва, оставляя самый длинный на самый конец работы. Каждое место разрыва надо начинать шить немного дальше, на крепком месте. Лучше всего применять шов «за иголку». После того как закрепили всё отверстие, подрезываем «усики» и начинаем окончательное зашивание швом «через край» опять сначала самых коротких линий, потом длинных, заканчивая каждый шов несколько дальше того места, где начался разрыв, постепенно сводя стежки на нет путём укорочения колков. Намёточную нитку выдёргиваем и заглаживаем шов горячим утюгом. Получается так, как изображено на рисунке 12: под буквой в — на изнанке, под буквой г — на лицевой стороне.

Но если разрыв усложнён множеством линий повреждения и выпадением части ткани, или, наконец, материя на месте разрыва настолько проносилась, что сшивание клиньев не может быть прочным, то необходимо поставить заплатку.

Заплата. При обучении накладывать заплаты задача родителей или старших в семье заключается в том, чтобы помочь ребёнку овладеть умением: подбирать подходящую материю, определять место и расположение заплаты и пришивать так, чтобы было как можно прочнее и как можно менее заметно, что здесь ткань зачинена.

Разрыв может иметь разные формы. Надо суметь подрезать его края так, чтобы было по возможности небольшое отверстие, но в то же время с прочными, надёжными для зашивания краями. Эти края надо умело обшить. Подобрать форму в соответствии с рисунком ткани, чтобы будущий шов проходил незаметно, скрытым в линиях рисунка. Вырезывать нужно не только самый прорыв, но и ненадёжные (подорванные или протёртые) места, тут уж жалеть нечего, иначе потом быстро износится и придётся делать заплату ещё гораздо более крупную. Наконец, нужно подобрать форму заплаты и её наложить на место прорыва с левой стороны («левой» называют изнаночную сторону). Рисунок заплаты должен подходить к рисунку ткани.

При этом нужно заметить, что, если мы подбираем для заплаты лоскут новой, неношенной материи, то её нужно смочить и отгладить, чтобы после не «села» и не стянула зачинённое место.

Прежде чем пришивать, следует приготовить всё необходимое: инструмент, нитки и, главное, заплату, потому что после, во время пришивания, неудобно будет отрываться от работы на дополнительные дела: можно сдвинуть и испортить весь вид заплаты.

Перевернув на столе нашу вещь вместе с подложенной под неё заплатой лицом вверх, мы подгоняем заплату точно по рисунку (а если ткань без рисунка, т. е. однотонная, то кладём лоскут так, чтобы долевая нитка его совпадала с долевой ниткой материи) и пришиваем намёточным швом. Теперь подрезываем края, подгибаем их и зашиваем швом через край или потайным к основе материи. Нужно постараться, чтобы на лице не получалось никаких следов пришивания. Лишь после этого, перевернув вещь снова лицевой стороной вниз, начинаем пришивать окончательно края заплаты к ткани опять потайным швом, при этом стараясь, чтобы стежки получались мельче и незаметнее, место пришиваемой заплаты было скрыто каким-нибудь совпадением этого шва с линиями рисунка ткани. Наконец, выдернем намёточную нитку, прогладим горячим утюгом.

Обычно девочек очень увлекает подбор ткани и подгонка заплаты под рисунок. Но после этой интересной части идёт утомительная часть работы — тщательное зашивание с изнанки и с лица. Особенно большой усидчивости требует потайной шов. Поэтому окончательную отработку лучше начинать после перерыва, т. е. отложить эту часть работы на другой день и со свежими силами приниматься за потайной шов. Следует напомнить исполнителю, что самое важное и интересное впереди — окончательный результат, а потому надо спокойно и уверенно доводить дело до конца. Чем тщательнее выполняются эти последние стежки, тем лучше получается результат и тем больше приобретается навыка шить по-настоящему. Кто хорошо сумел пришить заплату, тот, наверняка, сумеет сшить и новую вещь. Эта часть работы помогает выработке твёрдого характера. Ведь тут мобилизуется и терпение, и внимательность, и настойчивость, и верность руки.

Штуковка. Много есть видов материи (сукно, шерсть, вязаная ткань и т. п.), которую прямым швом не зашьёшь, а заплатка будет держаться непрочно (разъезжаться) или будет портить вид, слишком утолстит и будет неприятно выступать на видном месте. В этих случаях применяется штуковка. Штуковка удобна и тогда, когда материя протёрлась (например, на локте); хотя дыры ещё нет, но ткань просвечивает. Или, наконец, получилось так, что новая материя, ценная ткань, вдруг прорезана каким-нибудь острым предметом. Стягивать её швом — не хочется, некрасиво, а ставить заплату — тем более грубо; опять-таки лучше всего воспользоваться штуковкой.

Задача при штуковке — зашить прочно и незаметно.

Предположим, что у нас порвалась или сильно разредилась материя полотняного плетения (прямая). У неё долевые нитки проходят под прямым углом к поперечным. Тогда мы поступаем так. Кладём место разрыва на что-нибудь твёрдое лицевой стороной вверх и натягиваем, чтобы материя при штопке не морщилась. Затем берём иголку и подбираем нитку, по цвету и толщине соответствующую ткани. Самое лучшее — это выдернуть нитку из края той же материи.

Шить будем в таком порядке, как на рисунке 13. Сначала по долевой нитке прокладываем ровные на одинаковых расстояниях стежки (а), добиваясь, чтобы эти нитки примерно совпадали с нитками ткани, т. е. продолжали их в том месте, где они порвались или вытерлись. Шьём взад и вперёд, начиная каждый стежок с прочного места и кончая на прочном же месте по другую сторону прорыва. Первые стежки — самые короткие, на прочном месте, потом — длинные, над худым местом, последние — тоже постепенно всё короче и короче. Когда по долевой нитке мы закрыли всё отверстие такими стежками, переходим к поперечным и делаем их точно так же. При этом вся особенность заключается в том, что накладываем стежки не сверху долевых и не снизу, а вплетая таким образом, что получается переплетение, как на корзинке (б). При этом постараемся, чтобы расстояния между стежками приближались к расстояниям между нитями самой ткани. Поперечные стежки тоже начинаются на прочном месте и кончаются на противоположном прочном краю отверстия.

Доведя до конца, мы продеваем нитку на изнанку и там закрепляем конец.

Если плетение ткани диагональное (когда нити переплетаются наискось, основа не перпендикулярна утку), то и штуковку делаем под косым углом (в). Всё остальное — так же, как было объяснено выше. На цветной ткани или ткани с узором для штуковки подбираются

такие нитки, которые встречаются в месте разрыва. Стежки делаем такими, чтобы самим их расположением изобразить рисунок.

Тонкий прямолинейный разрез штукуется так, как показано на рисунке под буквой г. Сначала тонкой ниткой сшиваем, слегка притягивая края разреза один к другому, а потом накладываем плотный шов, располагая стежки по направлению нитей ткани.

Наконец, если ткань толстая, например односторонний драп или толстое сукно, то на нём прямой разрыв требует особого приёма: иголка должна входить в край лицевой стороны, но шить с изнанки, прокалывая не весь слой материи, а лишь доходя до самого угла верхнего края разрыва (буква д на рисунке), и стежки при этом делать не через край, а взад-вперёд, как при штопке. Потом, когда весь верхний (лицевой) край разрыва таким образом будет стянут и уничтожит отверстие, мы прошьём для закрепления всю линию прорыва с изнаночной стороны, но опять не прокалывая всю ткань насквозь, а лишь захватывая на иголку изнаночный слой сукна. Этот второй шов делается для прочности через край. В результате, когда мы разгладим материю, на лицевой стороне шов будет совсем незаметен.

Мы уже говорили, что штуковка применяется не только при разрыве, но и тогда, когда ткань настолько проносилась, что необходимо её укрепить и предупредить прорыв. Следует объяснить детям, что каждый из них должен сам следить за состоянием своего костюма. Это признак аккуратности. А аккуратность во всём — одно из обязательных условий для продуктивной работы. При решении сложной задачи аккуратность поможет избежать ошибки, которая повредила бы всему ходу решения. Надо вырабатывать в себе привычку быть аккуратным. Родителям иногда некогда следить за тем, не прохудились ли у детей локти. А локти у форменного платья иногда оказываются в таком состоянии, что готовы вот-вот проноситься, хотя платье ещё вполне крепкое. Надо незамедлительно заштуковать. Иначе будет поздно и придётся портить рукава заплатой.

Даже вещи, сделанные из тонкой материи, можно штуковать, если приобретена сноровка и навык. Приходится очень мелко и очень осторожно накладывать стежки: плотно, туго, но не стягивать ткань. При мастерском выполнении даже такие вещи, как тюль, поддаются штуковке. К умению выполнять такую работу надо стремиться всем учащимся.

Штопка. Это та же штуковка, но применяемая к вязаным вещам. Отличается штопка прежде всего тем, что вязаная ткань обычно обладает свойством растягиваться. А поэтому мы должны располагать её для штопки не на ровном месте, а на выпуклом. Для этой цели существуют специальные грибки. В домашних условиях грибок можно с успехом заменить столовой ложкой. Поскольку вязаная вещь имеет способность очень легко и быстро распускаться, мы принимаем меры предосторожности, чтобы во время штопки не начали распускаться петли рядом с местом штуковки: перед началом работы делаем круг швом «вперёд иголку» вокруг всего места, подлежащего починке. Он проходит по совершенно крепкому месту.

Детям первоначально надо поручать штопать мелкие прорывы, например на пальцах перчаток или чулок. Переплетение нитей при штопке — такое же, как при штуковке. Всякий, кто умеет штуковать, легко сможет и штопать.

...

ШИТЬЕ
НОВЫХ
ВЕЩЕЙ

Швейная
машина

Прежде чем шить на машине, надо ознакомиться с её устройством. Машины бывают разных систем: центрального хода и с качающимся челноком, ручные и с ножным приводом.

Независимо от того, ручная машина или ножная, шьющий механизм приводится в движение через маховое колесо. От махового колеса, вращающегося против часовой стрелки, на себя, приходит в движение главный вал, расположенный внутри рукава машины, и все части. Шитьё производится путём прокалывания ткани иглой с ниткой сверху и соединения этой нитки с другой снизу, от челнока. А прошиваемая ткань проталкивается под лапкой.

Заправка верхней нитки производится так. Двигающий иглу стержень поднимаем до крайнего верхнего положения; если игла не вставлена или вставлена неправильно, то, слегка отвернув винтик, устанавливаем иголку до конца, плоской стороной влево, завинчиваем винт. Нитку с катушки вдеваем в ушко фронтовой доски, затем сзади в зазор между шайбами пружинки натяжения, далее через отверстие нитепритягателя, крючок фронтовой пластинки и справа налево через ушко иглы, оставив конец длиной до 10 см.

На машинке с качающимся челноком верхняя нитка заправляется несколько иначе: её конец протягиваем через крючок на фронтовой доске под регулировочную пружину, в колечко качающегося рычага, а в ушко иголки — слева направо; при этом надо приучиться вдевать левой рукой; это в дальнейшем облегчит и убыстрит работу.

Нижнюю нитку заправляем в соответствии с формой челнока. У машин центрального хода, с круглым челноком, вынув из машины колпачок и приготовив намотанную на челночную шпульку нитку, вставляем шпульку в колпачок. Далее проводим нитку в вырез, находящийся на боку шпульного колпачка, и ведём влево, под пружинку, пока она не окажется в вырезе слева. После этого колпачок со шпулькой устанавливаем на центральный челночный стержень таким образом, чтобы палец колпачка был направлен вверх. Опускаем рычаг защёлки и вдавливаем челнок так, чтобы защёлка захлопнулась и зацепилась за вырез на конце центрального стержня. Конец нитки оставляем висеть свободно, а пластинку задвигаем.

Слегка придерживая левой рукой конец верхней нитки, вращаем на себя правой рукой маховое колесо. Иголка опускается вниз до предела и вытягивает вверх конец нижней нитки. Отводим оба конца под лапку назад, подкладываем ткань, которую надо шить, и опускаем лапку.

У машины с качающимся челноком заправка производится несколько иначе. Наматываем на челночную шпульку при помощи мотального станочка нитку, не очень туго и не очень много. Вкладываем шпульку в челнок так, чтобы нитка разматывалась слева направо. Конец нитки держим в руке. Быстрым движением влево-вправо продёргиваем нитку под дужку челнока так, чтобы она оказалась в узком отверстии и свободно вытягивалась. Челнок вкладываем в каретку носком вперёд, килевой частью влево. Челнок должен уложиться плотно, но не туго. Выведение нитки наружу производится так же, как и у машины центрального хода.

Шитьё производится при опущенной лапке путём вращения махового колеса против часовой стрелки (правой рукой или ножным приводом). Управление материей перед иголкой производится левой рукой.

Когда ткань нужно вынуть из-под лапки, ставим ниткодержатель в верхнее положение и вращением махового колеса вынимаем из ткани конец иголки.

При шитье нужно следить за строчкой. Если тянет нижняя нитка, то винтик прижимной пружины на колпачке ослабляем, если слаба, то подвинчиваем; когда же тянет верхняя нитка, то регулирование производим винтом амортизирующей пружинки. Ослаблять этот винт требуется при шитье толстого материала и поджимать, когда материал тонкий.

Регулирование шага строчки (крупнее или мельче) производим при помощи регулятора на правой стороне машины.

Всякий инструмент любит уход, машина особенно. Швейная машина должна всегда быть чистой и хорошо смазанной. При ежедневном шитье смазывать надо раз в неделю. При смазке маслёнкой надо проникать в отверстия как можно глубже, чтобы капля не повисала на стенках. Смазку под фронтовой пластинкой лучше производить, сняв её. Иногда полезно не ограничиваться смазкой, а тщательно почистить машинку от пыли и грязи. Челночный комплект надо развинтить и протереть тряпочкой.

Если машиной долго не пользовались, надо её «разогнать», т. е. смазать керосином, привести в движение все части, затем протереть, чтобы снять загустившиеся остатки старого масла.

При окончании работы под лапку надо подложить кусочек ткани и лапку опустить, маховое колесо поставить на «холостой» ход, машину покрыть колпаком или опустить в стол, если это складная ножная, покрыть.

Разумеется, ребёнку гораздо интереснее шить новые вещи, чем восстанавливать старые. Поэтому пусть мать почаще напоминает: «Научись хорошенько ремонтировать свои вещи, тогда я разрешу сшить новую, из нового материала, чтобы она украшала тебя, украшала квартиру, чтобы не совестно было похвалиться, что это сделала ты».

Посмотрим, какие вещи может девочка делать для себя и для семьи. Мы уже говорили, как приятно видеть, когда малыш удачно и со вкусом украсил свой кукольный уголок. Конечно, во много раз приятнее родителям, входя в комнату, видеть, как заботливой рукой украшена комната. А самой искуснице и ещё веселее принять подруг, одноклассников, знакомых в уютной комнате. И это вовсе не такое недоступное мастерство. Каждый может научиться украшать комнату. Рукоделие в этом может сыграть решающую роль. Надо только систематически им заниматься. Для школьницы хорошим отдыхом от занятий в школе может послужить такое систематическое ежедневное переключение на полчаса или на час в мир искусства. Здесь девочку наполняет гордость сознания, что она создаёт для семьи уют, что она с каждым днём растёт и всё глубже понимает красоту. Но это ещё не всё. Очень хорошо, если девочка, научившись обшивать платочки, обменяется со своей лучшей подругой подарками. Сделает, например, для неё платок или салфетку и на нём вышьет своё имя и имя подруги. Такой подарок будет способствовать и укреплению дружбы, и развитию взаимного стремления помочь в искусстве вышивания — с охотой, с удовольствием.

Если девочки занимаются рукоделием коллективно, то они могут вышить подарок для класса, для пионерского звена, для отряда, для любимой учительницы в день её юбилея, своим матерям в день 8 Марта. Коллективный подарок всегда больше ценится, потому что напоминает о дружбе, о сплочённости. А если в пионерской дружине поручат девочкам украсить пионерскую комнату, — какое обширное поле деятельности для любителей рукоделия!

Задача родителей — всеми силами помочь таким девочкам в их добром начинании.

...

Прямые
вещи

Начинать шитьё надо с наиболее простых, не сложных в кройке вещей, как, например, носовые платки, саше, салфетки, полушторки, наволочки. Запомним, что и на простых платках дети учатся, если они много и упорно работают над собой.

Платочек. Задача родителей — помочь подыскать материал, показать, из чего можно сделать и как художественно, со вкусом оформить. Пусть помнят, что вкус тоже надо развивать. Тонко чувствовать прекрасное сразу не удаётся. Эту способность развивают упражнением, и, как правило, родители в воспитании такого вкуса играют большую роль.

Возьмём несколько примеров, начиная с самых простых, легко выполнимых. Напомнив девочке, как нужно сидеть при шитье (не горбиться, не опираться грудью о стол, не подносить работу близко к глазам), как брать иголку, надевать напёрсток и т. д., следя всё время за правильным освещением, показываем, в какой последовательности производится работа.

Вырезаем лоскут в форме четырёхугольника, причём лучше так, чтобы длина примерно равнялась ширине (квадрат приятнее для глаза). Чтобы превратить этот лоскут в платок, сделаем две небольшие операции: продёрнем и подрубим.

Что это значит? Продёргивание цветной ниткой краёв означает вот что: отступаем от края на 3 см и осторожно, чтобы не порвать, вынимаем одну нитку, потом рядом — вторую. А к этой второй на конце привяжем цветную нитку. Одна нитка, «своя», будет уходить из ткани, а на её место будет заходить другая, цветная. Так проделаем на каждом краю платка, отступив на 3 см. Потом, отступив ещё на полсантиметра, продёрнем ещё по такой же голубой или розовой нитке. Это уже красиво, только не завершено. Надо подрубить. А подрубка платка делается вот как: подрезаем все «усики», т. е. торчащие нитки, выравниваем край, добиваясь того, чтобы он был прямой и точно ровный. Затем, держа этот край большими и указательными пальцами обеих рук, загибаем его на себя по всей длине ткани на полсантиметра. Чтобы край не разогнулся, проминаем его таким порядком: двумя пальцами правой руки крепко сжимаем, подводим к двум пальцам левой руки и придавливаем к ногтю — получается поперечный сгиб, подобный гармошке; его перехватываем левой рукой и продолжаем держать в согнутом (смятом) состоянии; вслед за первым сгибом делаем второй, третий сгиб и так далее до конца. Когда весь край окажется в виде гармошки в кулаке, сгиб уже будет надёжным, не развернётся. При навыке такое промииание делается моментально. Чем мельче сгибы, тем прочнее держится «гармошка». После этого делаем второй сгиб (ширина его бывает различной — по вкусу; но на платках, пожалуй, широкий будет груб; чем уже рубчик, тем изящнее). Проминаем вторично и смётываем намёточным швом, чтобы не разогнулся, пока мы будем окончательно обрабатывать все края. Обработка эта и заключается в получении рубца. Рубец получается при зашивании каким-нибудь из швов, придающих законченный вид: кромочным (см. рис. 7), строчкой (см. рис. 5), а лучше всего потайным (см. рис. 8).

Обшив все четыре стороны, отглаживаем утюгом, выдёргиваем намётку. Теперь мы можем сказать, что у нас уже не лоскут, а платок.

Можно, конечно, его и ещё чем-нибудь украсить. Тогда получится ещё интереснее. Самый простой способ — поставить инициалы на уголке (см. рис. 5) или пришить по всему краю узенькую полоску кружев. Мы это уже делали в кукольном уголке (см. рис. 1).

Полотенце. Если наши ученицы сшили себе несколько носовых платков, они смело могут приступить к более крупному и ответственному семейному заказу — сделать полотенце. Эта вещь уже не будет лежать в кармане или сумочке, а явится предметом общего пользования.

Кроить и шить полотенце не представляет большого труда: ровное полотно и подрубленные края. Займёмся вопросом украшения. Прежде всего можно сделать кисточки. Для этого продёргиваем 5—10 крайних ниток поперечного плетения, и у нас получается бахрома из распустившихся концов дольных ниток. Это уже и есть кисточки. Можно их и подобрать по нескольку ниток вместе, тогда будут более крупные кисточки. Но самым употребительным украшением полотенец является цветная нитка. Из цветной нелиняющей нитки можно делать даже сложные узоры. Мы для начала применим самый лёгкий и довольно употребительный украшающий шов — бархатный.

Бархатный шов применяется и не только в качестве украшения, а для подшивки низа пальто, платья, юбки; его крестики могут быть плотные, узкие, и растянутые, широкие. На рисунке 14 показано, как последовательно он выполняется. Продёргиваем две параллельных нитки на расстоянии 5—7 мм или прочерчиваем карандашом. Вкалываем иголку справа налево по верхней линии (буква а), затем, отступив на полсантиметра вправо, делаем такой же колок в нижнюю линию (буква б), потом, снова отступив,— опять в верхнюю на таком же расстоянии (буква в), и так далее. В результате получается такой узор, как на рисунке под буквой г.

Вот этим швом разными по цвету нитками мы и украсим полотенце.

...

Мешочек
для
хранения
ниток
и
инструмента

Если мы всерьёз занялись рукоделием, надо постараться обзавестись таким мешочком, в котором можно складывать и хранить все наши инструменты. Аккуратное обращение с инструментом приучает к аккуратности во всём: в отношении к учебникам, к выполняемым заданиям, к урокам, к любой работе, а также к домашним вещам, выполнению любого поручения, даже к своему поведению. Это внутренняя дисциплина, которая не приходит по убеждению, а воспитывается постепенно и без которой невозможна никакая серьёзная работа.

Разумеется, мешочек постараемся не просто сшить, а со вкусом украсить, чтобы всякий раз, берясь за работу, мы чувствовали, что приступаем к художественному

творчеству. Красиво сделанный мешочек будет «помогать» при решении сложных рисунков, как и при решении сложных задач, при усвоении трудных уроков, потому что будет наглядным доказательством, напоминанием: вот не умела, а постаралась — сделала. Так можно преодолеть всякое неумение.

Родители должны всё время убеждать детей — каждую новую вещь делать как можно лучше, чтобы она являлась новой ступенью в их развитии. Пусть выработают в себе такую привычку, она очень пригодится в жизни. Именно так развивается чувство творчества, стремление к инициативной работе, не позволяющей советскому человеку останавливаться на достигнутом.

В качестве материала для мешочка возьмём лоскут 20 см шириной и 50 см длиной, например темносинего или коричневого сатина. Нитки — цветные, например: серые, красные и светложёлтые. Швы будем применять: строчку, двойной, а из украшающих — стебельчатый, тамбурный.

Прежде чем вышивать узор, нарисуем его карандашом (или сухим кусочком мыла) на одном конце лицевой стороны нашего сатина, отступив от края на 8—10 см. Если материал такой, что карандаш на нём не виден, можно сначала свести рисунок на папиросную бумагу или кальку, приметать намёточной ниткой и вместе с бумагой вышивать по ткани. После бумагу осторожно по частям вынем.

Стебельчатый шов делается так, как показано на рисунке 15а. Каждый новый колок начинается и направляется справа налево, но стежки движутся слева направо. Поэтому начинать надо от левой руки и постепенно отступать. Шов получается похожим на туго закрученную верёвочку, как бы врезанную в ткань. Поэтому его иногда называют «верёвочкой». Надо стараться каждый стежок плотно накладывать к предыдущему, но не перескакивать через предыдущий.

Тамбурный шов изображён в готовом виде на рисунке 15б. С лицевой стороны он напоминает сплетённую косу или цепочку, а с изнанки — строчку. Выполняется он справа налево, т. е. от правой руки к левой. Закрепив нитку и сделав иглой первый колок, мы большим пальцем левой руки зажимаем нитку и вторым колком вкалываем иголку в то место, откуда её вынули после первого, делаем второй колок, подобный первому. Вытянув иглу, поднимаем её вверх и одновременно отпускаем зажатую пальцем нитку: она оказывается надетой кольцом. После этого снова зажимаем пальцем нитку и продолжаем делать новые стежки по намеченной линии.

На рисунке дан примерный узор. Приступаем к его вышивке. Сначала стебельчатым швом светлосерой или голубой ниткой настилаем якорь. Потом тамбурным крупными кольцами накладываем красные (или зелёные) буквы вашего имени или инициалы. И после всего протягиваем тонкую светложёлтую цепочку из мелкокольчатого тамбурного шва. Она извиваясь охватывает якорь, пробегает вокруг вашего имени и образует рамку вокруг всего рисунка. На тёмном фоне тамбурная линия производит впечатление настоящей золотой цепочки.

Шитьё мешочка девочка может выполнить без посторонней помощи самостоятельно.

Складываем наш прямоугольник вдвое лицом внутрь. Смётываем сначала правую, потом левую сторону, не доводя шов до конца сантиметров на 7. На рисунке 16 а показано — до горизонтальной черты. Теперь подгибаем на полсантиметра недошитые 7 см на каждом из четырёх краёв и тоже примётываем, а затем и прострачиваем так, как показано на том же рисунке мелким пунктиром. После этого подгибаем на полсантиметра верхний край. И ещё раз подгибаем на 3 см. Первый сгиб коснётся горизонтальной линии. Прострачиваем так, как в увеличенном виде показано на рисунке под буквой б,— двумя пунктирными линиями вдоль и двумя поперёк сгиба. Значит, внутри сгиба у нас прострочилась продольная трубочка. Так мы сделали одну половину верхнего клапана. Теперь точно таким же порядком подогнём и застрочим другую половину. В ней тоже получилась трубочка. В эту трубочку надо продеть с помощью шпильки два хороших толстых шнурка. Один из них замкнётся кольцом слева мешочка, другой — справа (концы каждого из этих двух шнурков лучше не связывать, а сшить, чтобы было поаккуратнее).

Наконец, вывернем мешочек на лицевую сторону, и он будет иметь такой вид, как показано на рисунке под буквой в. При помощи вытягивания шнурочков в стороны мы сжимаем отверстие мешочка; а при раздвигании отверстия шнурки втягиваются в трубочки.

...

Метки
на
белье

В наше время трудно себе представить, чтобы школьник ни разу не принял участие ни в походе, ни в экскурсии, ни в путешествии. Наши школьники летом хорошо отдыхают. Кто едет в туристскую экскурсию, кто отправляется в пионерский лагерь, кто принимает участие в дальних путешествиях. Все эти поездки совершаются коллективно. Но у каждого путешественника должны быть личные вещи. И чтобы эти вещи не перепутать, требуется ставить метки. Можно, конечно, пометить просто каким-нибудь значком, крестиком. Но иногда это сопряжено с недоразумениями и доставляет массу ненужных хлопот руководителям экскурсии. Ведь народа много, при стирке белья, например, легко перепутать вещи. И вот, кажется, пустяк, а между тем тот, кто не умеет поставить свои метки на белье, сам оказывается в серьёзном затруднении и может задержать весь коллектив. Поэтому каждый школьник, а особенно каждый пионер должен научиться ставить свои метки. Здесь мы покажем, как лучше всего это делать.

За несколько дней до отъезда в пионерский лагерь пионер должен позаботиться о своём белье. Ведь обслуживающий персонал должен разобраться при стирке большой массы белья. Нужна метка, чтобы вещь находилась сразу. Бывает, что у нерадивого ребёнка мама накануне отъезда целыми ночами сидит, выполняя эту трудоёмкую работу, а он спит (потому что не умеет). Работа нетрудная, но занимает много времени. Поэтому долг чести каждого пионера сделать это самому. Не мешает и мальчикам. Хорошая практика на случай несчастья в дороге. Если сумел сделать метки, то сумеет и зашить при случае разрыв.

Дадим самые простые образцы меток, которые можно выполнять простым швом вперёд иголку или строчкой. Для более опытных в деле шитья можно порекомендовать более трудные, но и более красивые швы.

Ещё одно практическое указание: для инициалов можно подбирать более сложные буквы, а для полной фамилии — попроще. Если вещь сшита из тёмной ткани, то лучше не делать на ней меток светлыми нитками (может загрязниться или при стирке материя полиняет), а сделать метки тёмными нитками на кусочке белой материи и пришить.

На рисунке 17 мы даём образцы инициалов и различных меток. Из украшающих швов для меток лучше всего подходят три шва: тамбурный, стебельчатый и строчка. Для тех, у кого есть время и желание, можно, как мы увидим дальше, свои инициалы ставить в качестве украшения на художественных работах по вышивке. Там красиво вышитые крестом или гладью инициалы являются неотъемлемой частью узора, сплетаются с ним и дополняют рисунок.

...

Саше
для
расчёсок
и
лент

Шитьё саше не представляет большой трудности: это просто открытый мешочек самой различной формы, удобный для помещения на стенку. Но важно снабдить его таким узором, чтобы он украшал стенку. Поэтому рассмотрим наиболее употребительные швы, существующие для оформления саше. Разумеется, можно применить и те, которые мы уже изучили в предыдущих упражнениях. Но к ним добавим ещё два: «точка» и «ёлочка».

Шов в точку. Выполняется он так же, как простая строчка, только промежутки между стежками делаются больше, а сами стежки выступают в виде точек. На иголку берём, например, шесть ниток, это значит, что расстояние между колками равно шести поперечным нитям, а вынув иглу, делаем — обратно — маленький стежок в две нитки. Эти маленькие стежки, которые видны на лицевой стороне, похожи на выпуклые точки.

Шов ёлочка имеет массу вариантов, начиная с самых простых и кончая очень сложным переплетением нитей, но каждый раз в одном стиле: в форме ёлочки, т. е. еловой ветки. Рассмотрим два вида: простой и двойной.

На рисунке 18 изображена простая ёлка. Вышивка производится справа налево (на себя). Сначала продёргиваем 3 нитки ткани на расстоянии полсантиметра одна от другой. Закрепляем конец цветной нитки и делаем первый колок по средней продёрнутой линии. На ней же, на расстоянии полсантиметра вперёд вынимаем иголку. Натягиваем нитку, зажимаем её большим пальцем левой руки. Делаем второй колок справа от первого, т. е. по правой продёрнутой нитке. Прокалываем вперёд так, чтобы остриё вышло опять на средней продёрнутой нитке, но ещё на полсантиметра вперёд, как показано на рисунке под буквой а. Когда мы вынимаем иголку и тянем за ней нитку, то отпускаем зажатую большим пальцем нитку, и она попадает на вынутую за иглой нитку как петля. Получается первый стежок ёлочки, похожий на полумесяц (буква б). Теперь такой же точно стежок делаем в левую продёрнутую нить ткани, но уже дальше первого на полсантиметра вперёд (буква в) и так далее, всё время чередуя: раз в правую продёрнутую нить, другой раз — в левую. Нужно только помнить, что каждый раз, вынимая иголку, мы отпускаем из-под большого пальца нитку, а перед началом следующего колка снова зажимаем для нового стежка. Такое зажимание напоминает выполнение тамбурного шва.

 

Если мы усвоили принцип образования простой ёлочки, нам нетрудно вышить и двойную. Она, как видим на рисунке, отличается тем, что чередование — справа и слева — происходит не после каждого колка, а через два колка: два справа, два слева. Можно делать по три, по пяти, можно все лепестки сделать с одной стороны. На рисунке ёлочки как бы обсыпаны снежинками. Это как раз самое употребительное сочетание шва ёлочка со швом точка. Вот их и применим для узора на саше.

...

Воротничок
к
платью

Всем девочкам хорошо известно, что со вкусом сделанный воротничок очень украшает форменное платье. Если сама школьница пока ещё не берётся сшить для себя всё платье, то воротничок она может сделать по своему вкусу. Надо только проявить усидчивость и внимательность. Чем аккуратнее вышит узор, тем интереснее воротничок. Материалом может служить полотно, батист, шифон и тому подобная белая ткань. На воротничок требуется немного полотна. Измерим окружность шеи (или ворот платья). Получим, например, 18 сантиметров. Прибавим на рубцы 4 см. Это и будет длина. А на ширину определим половину этой цифры: в нашем случае 11 см. Этот лоскут будет основой воротничка.

На этой основе и сделаем узор новым для нас швом — крестом; на двух нижних углах, отступив от краёв 2,5 см, вычертим остро отточенным карандашом сетку из прямых линий. На этих уголках сделаем узор цветными нитками, например красной и темнозелёной, подобно изображённому на рисунке 19. Вышьем его крестом.

Шов крест. Он делается слева направо (от себя). Закрепив нитку на углу продёрнутых (или прочерченных) линий квадратика, мы проводим нитку в противоположный по диагонали угол и там делаем первый колок (рис. 19 а), направляя остриё иглы к третьему углу квадратика. Затем, не закрепляя нитку никаким узлом, сразу делаем колок в противоположный по диагонали угол (буква б). Так первый квадратик оказывается заполненным. Направляем остриё иглы в ближайший угол соседнего квадратика. Там, вынув иголку, заносим её в противоположный по диагонали угол этого второго квадратика (буква в), так начинается второй крестик. В результате получается линия крестов.

Двойной крест отличается от простого только тем, что заполнение каждого квадратика усиливается ещё двумя пересекающимися нитками (буква г). Он применяется в тех случаях, когда желательно наложить краски более густо. Надо заметить, что шов крест — один из самых употребительных. Он может встретиться всюду: и на диванных подушках, и на скатертях, и на мальчиковых рубашках, и на кофточках, блузках, и на дорожках. Крест применяется как основной элемент при вышивании сложных рисунков, вплоть до пейзажей и портретов.

Вернёмся к нашему воротничку. Наметив на сетке два узора и вышив их, мы кладём воротничок лицевой стороной вверх. Подгибаем каждый край (кроме верхнего) на полтора сантиметра, как это видно на рисунке 20 а. Затем подгибаем на полсантиметра самые краешки этих загнутых краёв (буква б) и примётываем этот второй сгиб. У нас остаются досадные два угла: они торчат и мешают. Что с ними делать? Надо избавиться, но так, чтобы не

повредить ткань. Для этого прострочим их, как показано на рисунке пунктиром (буква в), и срежем осторожно (буква г).

Теперь вывернем воротничок на лицевую сторону, отгладим сгибы и приметаем рубцы. Постараемся сделать эту намётку поровнее, так как по ней будет проходить шов. А шов этот проведём цветной (например, голубой или светлозелёной) ниткой стебельчатым швом (см. рис. 15 а). Общий вид воротничка виден на рисунке 20 под буквой д.

...

Подушечка
для
иголок
или
подушка
на
диван

Начнём с подушки для иголок: она меньше и проще делается. Возьмём суровое полотно длиной 24 см, шириной 12 см. На одной половинке сделаем сетку для креста (вычертим или продёрнем). Затем возьмём узор, который изображён на рисунке 21 а. Как начинать? На углу какого-нибудь края закрепим нитку и будем прокладывать кресты по прямой линии к другому углу. Так клетку за клеткой и снимем весь узор.

Только после того, как рисунок будет выполнен, сложим материю наизнанку и сошьём с трёх сторон, оставив только небольшой уголок, чтобы можно было вывернуть. Выворачиваем, наполняем подушку ватой, зашиваем отверстие и обшиваем по шву со всех четырёх сторон шнурочком, как это мы делали для саше, оставляя на одном из углов выступ шнура в виде петли, чтобы можно было вешать.

У подушки для дивана узор должен быть сложнее: ведь она значительно больше. Как пример мы даём рисунок 21 б. Вышивание производится таким же порядком. Мы даём для простоты два цвета: крестики — красный, а сплошные квадратики — зелёный, потому что изображены роза и листья. Но по этому же узору можно вышивать и большим количеством различных ниток. Например, на розе промежутки между красными лепестками очень неплохо проложить крестами розового цвета, фон под листьями сделать коричневыми, бордюр — чёрными, зигзаги — синими, фон под ними — снова коричневыми, на светлозелёных листьях можно дать темнозелёные оттенки. Одним словом, даётся полная свобода для проявления художественной изобретательности.

Для диванной подушки можно взять полотно (суровое) размером 30 на 60 см. Для вышивания лучше его разрезать пополам, чтобы конец не мешался. Тогда легче будет продёргивать нитки. Продёргивать для сетки можно и крупнее и мельче. Зависит от узора, от его сложности. Чем крупнее, тем быстрее получается узор. Чем мельче, тем труднее и утомительнее вышивать. Надо выбирать по силам и в соответствии с навыком учащегося. Если затеет чрезмерно сложный рисунок, то может его не закончить — надоест. Это может вызвать охлаждение к рукоделию вообще.

Сшивание подушки и наполнение ватой не представляет никаких отличий от подушки для иголок, которую мы рассмотрели выше.

...

Салфетка

Салфетка может применяться или для украшения тумбочки, радиоприёмника, или может подаваться за обедом для накрывания хлебной корзины, или, если их сделать несколько штук, они будут украшать стол на торжественных вечерах. Гости, конечно, заинтересуются: кто так мило украсил. Значит, надо научиться украшать стол со вкусом.

Салфетка делается из полотна или парусины. Размер её: 30 см длиной и 30 см шириной. Или можно 40 на 40 см, Рубец у неё делают не узкий (как у платочка), а широкий, примерно 3 см. Значит, при раскрое надо прибавить с

каждой стороны на рубец 3 см. При этом надо следить, чтобы все четыре края были обрезаны строго по нитке, а не наискось. Поэтому после того как обрежем все края, мы должны подрезать ножницами все «усики» и обдёрнуть крайнюю нитку. Затем кладём материю на стол лицом вверх и карандашом по линейке прочерчиваем с каждого края по две линии. Если, например, мы хотим делать рубец в 3 см, то первая линия будет проходить на расстоянии 3,5 см от края, а вторая — на 3 см от первой (рис. 22).

Потом, чтобы не мешали углы, надо срезать лишнее. Это делается так: отступив на полсантиметра от концов вторых линий, которые обозначены буквами А, проведём прямую, которая на рисунке обозначена пунктирной линией А—А; продёрнем несколько нитей от точки А; они показаны на рисунке тонкими линиями. Это для мережки. Таким порядком мы обработаем все четыре стороны. После этого по линии А—А отрежем угол и вырежем ножницами уголок, отмеченный на рисунке штрихами.

Далее загибаем каждый край по первой карандашной линии и застрачиваем углы так, как показано на эскизе рисунка пунктирной линией. Проделав так со всеми углами, мы вывернем салфетку, чтобы углы были лицом вверх; шов окажется спрятанным внутрь. Выравниваем все углы и отглаживаем, чтобы они были ровными.

Теперь, перевернув салфетку изнаночной стороной вверх, осторожно подогнём все четыре края материи внутрь на полсантиметра и пришьём их намёточным швом как раз на краю продёрнутых ниток. Когда все края подшиты, делаем мережку и углы.

Мережка может иметь самые различные формы. Приведём две наиболее употребительные, которые изображены на рисунке под буквами б и в. Первая из них называется прямой, вторая — перекрёстной. Мережка делается на продёрнутых нитках. На рисунке под буквой а показано в увеличенном виде схематически, как расположены поперечные нити. Там же мы видим, как нужно начинать строить мережку: закрепляем на конце нитку, отделяем иглой четыре нити продёрнутой дорожки, вкалываем в край материи и затягиваем петлей; затем охватываем так же следующие четыре нити и снова затягиваем петлей. И таким порядком идём до конца продёрнутых нитей, т. е. до другого края полотна. В результате у нас получается целая полоса маленьких снопиков. Затем перевернём работу другим боком и проделаем такие же снопики по тем же нитям с другого бока, и у нас получится мережка, какая показана на рисунке под буквой б. Если же мы хотим делать перекрёстную, то в ней с другой стороны нужно брать на иголку не те же самые четыре нити, а так: две нити от одного снопика и две нити — от соседнего. В этом вся и разница. Надо всё время стараться, чтобы мережка подходила к самому подогнутому краю и иголка захватывала вместе с основной материей также этот край. Тогда получится впечатление, будто мережка является единственным связующим звеном между основным полем салфетки и широким двухслойным краем. Поэтому надо начинать вышивать мережку с загнутого края, а не со стороны центрального поля салфетки.

В углах мережки остаются пустые квадратики, потому что там перекрещиваются продёрнутые нитки двух сторон. Если мережка узкая, то эти углы не портят впечатления, а даже придают законченность рисунку. Но если мережка широкая, например в 10—12 нитей, то углы слишком велики и пустыми их оставлять не следует. Тогда мы воспользуемся случаем, чтобы ещё лучше украсить салфетку: сделаем так называемые «углы».

Наконец, на самой ткани салфетки можно вывести узоры в виде цветка стебельчатым швом по углам или применить какие-либо другие из пройденных нами украшающих швов. Это дело вкуса и усидчивости работника.

...

Дорожка
на
буфет

Дорожки могут делаться специально для определённого предмета: буфета, книжной полки, туалетной полки, радиоприёмника, шкафа, имеющего полочку, и так далее. В соответствии с назначением и местом в комнате данной части мебели подбираем рисунок и форму дорожки. Выкраиваются дорожки из полотна, парусины обычно в виде прямоугольника, причём длина может иногда быть почти равной ширине, а иногда в несколько раз больше. Углы подгибаем так же, как у салфетки, на 2—4 см. Оформление рисунка делаем самое различное: всевозможными швами. Приведём несколько примеров. На рисунке 23 показаны две дорожки различных форм, узор их исполнен: а — мережкой с углами и узор в виде цветов крестом в два цвета; б — только мережкой самых различных форм и ширины. Можно выполнять узор тамбурным, бархатным швами, точками, ёлочкой и стебельчатым швом.

Как видим на этом рисунке, ничего особенно нового в выполнении дорожек нет: всё это мы знаем из предыдущих, сделанных нами предметов. Однако дорожка сама по себе представляет нечто оригинальное и в комнате способствует созданию уюта и смягчает впечатление от подчас громоздких угловатых предметов деревянной мебели.

...

Полушторка
на
окно

Раскрой — прямое полотно, размеры — в зависимости от окна. Берём кусок белого шифона (или мадаполама), делим на две равные части. Например, по 80 см, т. е. на половину окна каждая. Внизу подрубаем мережкой. Верхний край подрубаем на 3—4 см от верха. Прострачиваем, как было показано на рисунке 16 б. Получается как бы трубочка, но не на самом краю, а отступя на 2—3 см от верха, диаметром около 1 см. И когда мы эту полушторку повесим на верёвочку, верхний край будет как бы веером, что придаёт занавеске более пышный вид и что более практично, так как не перетирается так быстро.

Разумеется, надо украсить чем-нибудь. Полотна довольно широкие и оставлять их совсем без рисунка не очень удобно. Поскольку полушторки помещаются в таком месте, где большую роль играет свет, проникающий сквозь ткань, надо и узор подбирать из расчёта на просвечивание. В качестве прозрачного шва мы знаем, мережку. Вот и воспользуемся ей. На рисунке 24 а показан пример такого узора. Он несложен: две прямые линии пересекаются двумя другими такими же прямыми линиями. Очень усложнять и не следует, потому что полотно большое и рисунок с большим количеством подробностей был бы слишком утомителен для выполнения. Мерёжка перекрёстная. На концах прямых линий и в местах, где эти линии сталкиваются, сделаны углы. Под буквой б показан примерный способ заполнения этого угла.

 

...

Наволочка

Приведём пример наиболее часто применяемой формы наволочки на подушку — такой, которую можно сшить из хорошего материала и украсить красивым узором.

Точно измеряем подушку и отрезаем материи столько, чтобы хватило на две стороны и на припуск. «Припуск» — это всегда излишек материи, отмериваемый на зашивание швов. Иногда припуск дают ещё и на «усадку», т. е. на то, что материя после стирки сожмётся, «сядет».

Точно рассчитать, сколько надо материи, — это первая трудность. Вторая трудность — сложить материю так, чтобы при пришивании получился клапан. Третья трудность — обметать петли. Вот мы сейчас и преодолеем все эти трудности общими силами.

Предположим, что подушка имеет в ширину и в длину по 70 см. Значит, берём прямую материю шириной в 75 см, длиной в 150 см.

Но прежде чем приступать к шитью, надо позаботиться об узоре. Когда сошьём, тогда уже поздно будет думать об украшении. Воспользуемся опять мережкой: если под неё надеть цветную нижнюю наволочку, то это будет очень эффектно.

Отступив от края на 18 см, делаем узор, показанный на рисунке 25 а. Его длина равна ширине, т. е. по 60 см в обе стороны. Но поскольку мережка не оканчивается на краю материи, а где-то в середине полотна, то надо ухитриться продёрнуть нитку, не потревожив ткани. Наметив по линейке карандашом весь узор, мы вырежем острой бритвой сначала уголки размером в 4—6 ниток. При вырезывании нужно очень внимательно следить за тем, чтобы все противоположные углы находились один против другого по тем же самым четырём (или шести) линиям. Для этого нужно сначала продёрнуть только одну нитку, а потом и все остальные нитки, в соответствии с намеченными линиями. Работа кропотливая, но не сложная. Нужна только внимательность, чтобы не перехватить лишних ниток, потому что, выдернув их, потом уже не вставите обратно.

Продёрнув, обшиваем простой мережечной обшивкой по 4 нитки каждую линию, а углы обшиваем плотным петельным швом, чтобы концы ниток не размохрились.

Теперь переходим к шитью. Начинаем с узких краёв полотна. На одном из них будут пришиты пуговицы, на другом будут прорезаны петли. Первый из них подгибаем на изнанку и шьём рубчиком шириной в 2 см. Второй — рубчиком в 3 см. Шов — потайной или на швейной машине. Когда оба края подготовлены, складываем материю вдвое лицом внутрь, но не как раз пополам, а так, чтобы край с узором выступал из-под края для пуговиц примерно на 8—10 см. После этого подгибаем нижний край к верхнему, как показано на рисунке под буквой б. Нужно уравнять так, чтобы пуговичный край накладывался на петельный. В таком положении приметаем их, чтобы не расходились. И теперь будем шить бока наволочки. Сошьём двойным швом (если нет кромки) и вывернем. Наволочка готова, надо только её оформить: прорезать петли и пришить пуговицы.

Допустим, у нас будет 5 пуговиц. Значит, делим всю сторону наволочки на шесть равных частей. Отмечаем карандашом место каждой пуговицы и соответствующей ей петли. Петли прорезываются не вдоль рубца, а поперёк. Длина прореза должна быть чуть побольше размера пуговицы. Самое трудное — петельная обмётка.

Нужен не такой шов, как на рисунке 6 под буквой а, а такой, как показан на том же рисунке под буквой б, чтобы стежок к стежку примыкал плотно. Сделав колок, вынув иглу, мы должны накинуть петлю вокруг того места, где шьём, и тем самым затягивать её при вынимании нитки. Затягивание петли производится на самом краю рубца петли. Начинать намётывание петельного шва надо не со стороны края, а со стороны полотна, чтобы, обойдя вокруг петли, снова вернуться к этому же месту и на конце сделать «замочек». Это значит проложить поперёк две нитки и обшить их поперечными мелкими стежками через край.

Этот шов надо хорошенько изучить, так как он часто встречается в шитье и ремонте белья и верхнего платья. Когда все петли готовы, отгладим наволочку утюгом и пришьём пуговицы.

Подобным же способом девочки могут шить и пододеяльник, так как там все швы наволочки повторяются и нет никаких новых.

...

Тюбетейка

Летний головной убор для предохранения головы от горячих лучей солнца при походах и занятиях на открытом воздухе — тюбетейку — можно сшить самим. Можно украсить ее рисунком — вышивкой. Материя требуется плотная, любого цвета, преимущественно тёмных тонов для верха и тонкая, светлая для подкладки.

Измеряем окружность головы повыше ушей; полученную цифру делим на четыре. Затем вырезаем из материи четыре пятиугольника (рис. 26 а), основание которых равно полученному числу сантиметров, а высота — на 1—1,5 см меньше. Например, если окружность головы равна 52 см, то основание каждого пятиугольника будет 52 : 4 = 13 см, а высота 13 — 1 = 12 см. Таких размеров будет бумажная выкройка, а четыре заготовки из материи мы сделаем по ней, припустив полсантиметра на шов с каждой стороны. Сошьём пятиугольники боковыми сторонами, швами с внутренней стороны; разгладим горячим утюгом. Точно такую же форму примет и подкладка из тонкой светлой материи, только швы на ней будут сверху. Затем мы подложим подкладку внутрь и прикрепим частыми стежками к боковым швам. Низ подкладки подгоним и пришьём к подогнутой верхней части тюбетейки, отгладим горячим утюгом. Тюбетейка готова (рис. 26 б).

Узоры из ярких украшающих швов нужно делать сразу после раскроя пятиугольных клиньев. Каждый из четырёх клиньев украшается одинаково с другими. Очень подходит тамбурный шов. Тюбетейки носят и мальчики, и девочки, и взрослые. Надо уметь их делать.

...

Рюкзак

Рюкзак — необходимая ребятам вещь для похода. Он надевается на спину, и тяжесть всех вложенных в него вещей не сильно ощущается, так как равномерно распределяется на всё тело. Кроме того, свободны руки, а это

важно и для ходьбы, и для лазанья. Рюкзак удобен тем, что он вместителен, имеет специальный карман для туалетных принадлежностей и медикаментов. Давайте сделаем себе для похода такую вещь сами (рис. 27 а).

Купим плотной тёмной ткани метра два. В готовом виде рюкзак будет иметь 70 см в длину и 50 см в ширину. Сделаем его без шва внизу, т. е. возьмём сразу полотно 150 см длиной и 50 см шириной; отделим на лямку 150 см долевой ткани шириной 7 см; на карман — 20 см длиной и 15 см шириной; на клапан к нему — 15 см длиной и 9 см шириной; на боковую полоску — 52 см длиной и 4 см шириной; на верхний клапан — 20 см шириной и 22 см длиной.

Порядок пошивки: 1) лямку шьём, как вешалку, загибаем и прострачиваем два-три раза вдоль от конца до конца; 2) делаем два клапана (с обшивкой кантом из той же или другой материи); 3) карман, состоящий из спинки и трёх сторон, пришивается к середине спинки (см. рис. 27 а). Далее над карманом пришьём клапан, а на его краю и на середине спинки кармана — две тесьмы для завязывания. После этого сшиваем бока, предварительно вставив в нижние углы концы лямки (один конец в правый угол, другой конец в левый так, чтобы лямка не спуталась, а шла так, как показано на рисунке. Для прочности на углах нашьём треугольнички (можно из кожи). Наконец, заделываем верх: загибаем и прострачиваем на лицевую сторону рубец, а на верхней стороне края клапан (см. рис. 27 а). Выстрочив, закладываем шнур или прочную верёвочку так, чтобы можно было стягивать отверстие. На верхнем клапане тоже пришиваем тесьму для завязывания. Но главный способ «запирания» и в то же время удерживания рюкзака на спине является лямка. Она длинная. Мы её складываем петлей, надеваем на стянутый шнуром верх, затягиваем петлей (рис. 27 б) и закрываем клапаном. Если с одной петлей лямки слишком длинны, можно закинуть вторую петлю или стянуть лямки на груди.

...

ПЛЕТЕНИЕ

В быту человека плетение применяется с древних времён и для создания жилищ (плетёные и мазаные избы, сараи, плетни), и для домашней утвари (обувь, столы, стулья, корзины, чечни, кузова, плетёнки к стеклянной посуде, всевозможные клетки, чтобы содержать животных и птиц), и для различных видов охоты и промысла (звероловные западни, рыболовные снасти), наконец, для игр и забав.

В нашей жизни, плетёные изделия продолжают играть значительную роль. Поэтому будет не лишним нашим детям усвоить основные способы изготовления вещей путём плетения из прутьев и из верёвок.

...

Плетение
из
дерева

Древесные материалы, идущие на плетение предметов домашнего обихода, чрезвычайно разнообразны: прутья дерева и кустарника, солома пшеницы, ржи, ячменя, многолетние болотные растения (рогоза, куга), лыко, стружка и др.

Более всего употребительна ива. На территории Советского Союза ива растёт и в виде кустарников, и в виде деревьев самых разнообразных пород: конопляная, миндальная, красноцветная (тальник), «козья» (верба), лавролистная (ракитник) и др. Прутья ивы отличаются продольной прочностью, гибкостью, способностью делиться на длинные шины, плети и ленты.

Заготовку прутьев ивняка лучше всего производить ранней весной (весенний налив) или, если не снимать кору, поздней осенью (молодые побеги).

Срезанные прутья надо очистить от листьев и мелких веток, рассортировать по размерам и по качеству. Хранить прутья лучше всего окоренные (т. е. очищенные от коры) в закрытом, влажном, не очень холодном помещении.

Снятие коры производят иногда при помощи специального инструмента — щемилки. Но весенняя кора легко снимается и без всяких приспособлений. Если кора «приварилась» и не сходит, надо проварить прутья в горячей воде около получаса. После окорения прутья следует посушить на солнце дня два, а в пасмурную погоду — под крышей неделю. Складывать на хранение лучше небольшими пучками, а пучки — поленницей.

Плести можно из цельных прутьев, расколотых плетей и лент. Ива легко расщепляется. Перед расщеплением надо подержать прутья несколько часов в воде. Расколотые на три-четыре части прутья называются шинами, а если только на две половинки, то — пластинами. Ленты получаются из шин при помощи строгания шофом. Можно этот инструмент сделать самим. На рисунке 28 видно, что шоф состоит из двух деревянных колодок, свинченных двумя болтами, привинченной металлической пластинки и находящегося над ней на расстоянии 0,5 мм ножа. Чем нож острее отточен и устойчивее привинчен, тем ровнее и глаже получаются ленты. Перед стружкой шины надо вымочить, чтобы они были мягкие. Тогда из каждой шины можно сделать несколько ровных и длинных лент (или дранок). Неровности ленты сглаживают ещё другим инструментом — шмолом. Но это не обязательно.

Перед тем как приступать к плетенью, ленты и прутья следует тоже отмачивать. Однако надолго оставлять в воде нельзя — почернеют.

Если мы хотим плести разноцветные корзины, то надо заранее окрасить ленты. Для этого ленты опускаются на некоторое время в раствор квасцов или поташа (чтобы удалить дубильные вещества), а затем в раствор анилиновой краски или протравы. Краски лучше растворяются в горячей воде, но кипятить не рекомендуется. Несколько капель уксуса в раствор краски помогают её закреплению. Держать в красителе надо не менее двух часов.

Плетение бывает самых различных видов.

Простейший вид — это обычный плетень: стоящие подряд стойки оплетаются одиночными прутьями (рис. 29 а). Наслаивание идёт или в один ряд стеной, или по кругу. Если прут заканчивается вершинным концом, то следующий за ним новый прут начинается тоже вершинным.

Послойное плетение производится путём захода нескольких прутьев одновременно за несколько стоек; при этом каждый очередной прут обходит свою очередную стойку (например, первый — за первую, второй — за вторую и т. д.; рис. 29 б). А когда весь круг заложен, то каждая ветка закручивается за следующий столбик, и так далее, пока не кончится вся связка этих веток, весь слой. Далее закладывается новый такой же слой и т. д. Начиная и кончая слой, концы все заводим внутрь корзины.

Квадратное плетение. Прут пропускается через два стояка за третий до тех пор, пока от вершинного конца прута на наружной стороне не останется 10 см. Вторым прутом начинаем плести с правой стороны от второго стояка и, тоже плетя через два стояка, выводим его конец наружу и т. д. Закончив такое плетение высотой, равной расстоянию между двумя стояками одного ряда квадратов, плетут второй, но начиная уже со следующего стояка. Такие ряды квадратов возвышаются до желаемой высоты (рис. 29 в).

Плетение верёвочкой отличается тем, что прутья не только обвивают стояки, но и перевиваются между собой. Верёвочка бывает в два прута (рис. 29 г), в три прута, в четыре прута и т. д.

Все названные разновидности плетения относятся главным образом к плетению из прутьев. Из прутьев, как известно, плетут и крупные, и мелкие вещи, начиная от дренажных укреплений плотин, занимающих несколько километров, кончая игрушечными корзиночками. Для нас важно усвоить принцип плетения и способы его применения, а затем приобрести навык в практической поделке вещей.

Принцип всякого плетения — использование момента трения. Если бы не было трения, то все плетёные вещи рассыпались бы. Но трение имеет свои границы. Если дно корзины сделать так, как делается плетень, оно не выдержит, потому что недостаточна сила трения. Дно корзины из прутьев обычно строится так, как представлено на рисунке 30. Под буквой а мы видим первоначальное расположение стоек: три прочных прута пересекают три других прута.

Под буквой б мы видим верёвочку, обвивающую эти основные стойки в форме расходящейся спирали. Под буквой в показан изгиб стержней дна при переходе его в стенку; под буквой г изображён переход этих стержней стенки в верхний край, где они переплетаются и там закрепляются.

Так делаются корзины из прутьев любой формы, преимущественно небольших размеров. Плетение более крупных корзин начинается сверху. Например, плетение так называемых «двурушных» корзин начинается с прочного обруча и двух ручек, основные стержни которых проходят вниз, до середины дна. Эти два прута прочно соединены между собой и являются связующим центром скелета из прутьев, на которых ведётся круговое плетение стенок.

При плетении мебели — дачных лёгких стульев, кресел-качалок, столиков, диванов — применяют одновременно несколько способов плетения, что создаёт особую красоту. При этом обычно применяется соответствующий инструмент: несколько различных шильев — от обыкновенного сапожного до крупного, сделанного из напильника, садовый нож, с выгнутым, как у сабли, лезвием, простой складной нож, молоток.

Детям очень нравится плетение корзин из лент (или «дранок») — тех, что удобны и для ягод, и для грибов, и для рынка, и для посуды. Они лёгкие, прочные и удобные. Остановимся на них поподробнее.

Подберём такие 22 дранки, чтобы ширина была бы у всех одинаковая, а длина: у двух самых больших — в 24 раза больше, чем ширина, у шестнадцати — в 16 раз и у остальных четырёх — в 10—12 раз больше. Самые длинные пойдут на борт, средние — на кузов, короткие — на ручку. Если встретятся длиннее, это ничего, лишь бы не оказались малы.

Начинаем плести (рис. 31). Кладём дранки средних размеров так, как показано под буквой а, и продолжаем слева и справа каждого ряда подплетать к ним по новой ленте, пока из всех 16 дранок у нас не получится такое сплетение, как изображено под буквой б. Затем намечаем карандашом прямоугольник дна (показано пунктиром) и проволочными скрепками или мелкими гвоздиками прибиваем к толстой доске, на которой, как на рабочем станке, и будем производить дальнейшее плетение. Перед тем как прибить, надо все ленты «столкнуть», т. е. придвинуть одна к другой как можно плотнее и уничтожить между ними всякие зазоры, трещины. Если корзина большая и дранки взяты толстые, то такое «сталкивание» производят молотком, а уголки прибивают восемью гвоздями, т. е. по два гвоздя в каждом углу.

Пунктирные линии — это линии сгиба. Подгибаем поочерёдно все четыре стороны так, чтобы они были не на доске, а выступали перпендикулярно к ней. Сначала они в таком положении держаться не будут; это не беда. Начинаем плетение стенок с какого-нибудь угла, при этом помним основное правило — чередование: каждая лента идёт над — под — над — под..., чтобы всё время они ложились впереплёт. Под буквой в мы видим такой угол. Чтобы вплетённые ленты не расходились, когда мы будем заняты другими лентами и углами, сцепляем их проволочными скрепками наверху (на рисунке показано стрелкой) или связываем верёвочкой. Первоначально корзина получается вся в трещинах, так как согнутые ленты стремятся разъехаться в разные стороны. Теперь снова надо «столкнуть», но уже не дно, а углы и бока. Если корзина всё ещё не «успокоилась», а стремится развалиться, то придётся на верхних углах вместо временных скрепок поставить постоянные шпильки, но это сделаем после того, как ровно подрежем весь край кругом. Прокладываем снаружи и внутри по краю две самые длинные ленты, начиная от середины одного бока, обойдя кругом. Прикрепляем при помощи проволочных шпилек, прокалывая ленты шилом.

Остаётся сделать ручку. Складываем все четыре короткие ленты так, как изображено под буквой г, скрепляем их одной шпилькой посередине. Самая короткая будет внутри, самая длинная — снаружи. При помощи шила и шпилек прикрепляем ручку к корзине, как это видно на рис. 31 под буквой д.

Наша корзина получилась продолговатой формы. Если мы возьмём дранки не одинаковой длины, а подберём так, чтобы в рогожке, изображённой под буквой б, средние были самыми длинными, а крайние — всё короче и короче, тогда мы сможем сплести корзину с квадратным основанием.

...

...

ВЯЗАНЬЕ

...

А. ВЯЗАНЬЕ
КРЮЧКОМ

Первоначальная воздушная петля. Вязать можно крючком и спицами. Материалом для вязанья могут служить бумажные, шерстяные или шёлковые нитки различной толщины. Поэтому крючки бывают тоже различной толщины. На рисунке 35 изображён крючок (1 — ручка, 2 — игла, 3 — бородка). На том же рисунке показано, как нужно держать крючок. Чем свободнее, без напряжения будем держать и двигать пальцами, тем дольше они не устанут и тем ровнее будет выполняться полотно.

Берём нитку большим и указательным пальцами левой руки так, чтобы она перевешивалась через средний сустав указательного, заходила под средний и выходила из ладони между средним и безымянным (рис. 35 а) к клубку. Подводим крючок под нитку бородкой вниз, поворачиваем в направлении, указанном стрелкой. Получается петля, которая изображена под буквой б. Не вынимая крючка из этой петли, подводим бородку под нитку, как показано под буквой в, и, зацепив нитку, втягиваем её в петлю. Петля с крючка затягивается таким образом на новой, только что вытянутой петле (буква г). Это и есть первоначальная воздушная петля. Она должна быть не слишком туго затянутой и не слишком длинной.

Шнурочек. Шнурочек (или цепочка) получается, когда мы, сделав первоначальную воздушную петлю, не снимаем её с крючка, а продолжаем вывязывание всё новых и новых петель. Этот процесс показан последовательно на рисунке 36 под буквами а, б, в, г, вплоть до получения целого шнурка, изображённого под буквой д.

Прежде чем приступить к вязанью вещей, надо поупражняться на шнурочке. Постараемся достигнуть такого умения делать воздушные петли, чтобы они накидывались одна за другой автоматически, без напряжения.

На шнурочке можно основывать различные виды вязки: снопик, резинку, сетку, кустик, шахматку, ажур, путанку и др.

Некоторые из этих видов мы рассмотрим и изучим на практике по мере их применения для вывязывания полезных вещей. Длина шнурочка — это ширина полотна, которое нам требуется связать.

Чтобы перейти ко второму ряду, мы поворачиваем шнурочек так, что последняя петля становится первой, и иа ней строим петлю заворота, т. е. такую петлю, которая служит началом второго ряда (рис. 37). Под буквой а она показана на крючке.

Снопик получается из столбиков. Крючок проникает в предпоследнюю петлю шнурка, бородкой подхватывает нитку, втягивает её в виде петли, как это видно под буквой б. У нас таким образом рядом с петлей заворота получается вторая петля. Далее, под буквой в показано, как крючок захватывает снова нитку и протаскивает её уже сквозь две петли (старую и новую). Это и будет первая петля второго ряда. Она видна под буквой г. После этого, не отпуская с крючка первую петлю, мы прокалываем шнурок и захватываем из него на крючок следующую по порядку петлю (буква д). Это уже будет первый столбик, связывающий второй ряд с первым. Теперь снова захватываем нитку, чтобы сделать вторую петлю второго ряда. Провязываем её так же, как первую, получая второй столбик, и так далее. Когда дойдём до конца шнурка, то,

перевернув снова всё вязанье так, чтобы последняя петля стала первой, делаем на ней петлю заворота и начинаем уже третий ряд.

...

Шапочка

На рисунке 38 а мы видим шапочку трёх цветов, например красного, синего и белого. Попробуем её связать. Полотно каждого цвета будем делать отдельно, в виде треугольника, а потом сошьём вместе. Основание треугольника будет равно одной трети объёма головы. Значит, измерим нашу голову сантиметром и разделим полученную цифру на 3. Обычно начинающие вязать от непривычки слишком туго затягивают петли. Надо следить за тем, чтобы петли были не тугими, иначе после стирки ткань шапочки сожмётся и затвердеет.

Вязать будем резинкой, этот вид вязки наиболее подходит для шапочки, так как имеет способность растягиваться.

Резинка отличается от простой вязки только тем, что ряды в ней расположены не прямо друг над другом, а выступами, гармоникой. Это придаёт всему полотну особую упругость, отчего шапочка лучше укладывается на голове. Резинка получается сама собой, надо только соблюдать при вывязывании петель одно

правило: поддевать крючок при провязывании новых петель не под всю петлю основы, а под одну дальнюю нитку, как это хорошо видно на рисунке под буквой б. Так как мы каждый раз, переходя к новому ряду, поворачиваем работу, то дальние нитки будут чередоваться: например, в чётных рядах одни и те же окажутся с одного бока полотна, а в нечётных — с другого.

Сначала, рядов 10, мы вяжем ровными по количеству петель рядами. Затем каждый следующий ряд начинаем, захватывая на крючок не последнюю, а предпоследнюю петлю. Таким образом, в каждом новом (после десятого) ряду у нас получается на одну петлю меньше, и в конце концов полотно сходит в одну точку.

Связав три таких полотна одного размера различных цветов, сошьём их с внутренней стороны, а на верху прикрепим шнурок с двумя помпонами. Шнурок скрутим из нескольких ниток длиной примерно в 20 см.

Помпоны можно сделать так: вырезаем две круглые картонки диаметром около 5 см, как показано на рисунке 39 под буквой а; пробиваем в середине каждой круглое отверстие; прикладываем кружок к кружку и тогда через отверстия и вокруг краёв наматываем нитку, предназначенную для помпона (буква б). Когда отверстие в середине кружков настолько наполнится, что не будет

больше пропускать иголку с ниткой, возьмём ножницы и обрежем все нитки по краям картонок (буква в), оставляя неразрезанными только внутри кружков. После этого слегка раздвинем картонки и между ними проденем заготовленный шнурок (буква г) и его концом туго свяжем нитки. Для прочности можно даже прошить этот узел, чтобы не развязался, несколькими колками прочной нитки. После этого осторожно разрежем картонки и выбросим. Освободившиеся нитки превратятся в помпон. Только сначала он будет лохматый. Встряхнув его, чтобы стал пушистым, подрежем торчащие концы ниток и придадим ему форму шара.

Таким же способом делаем второй помпон и привязываем к другому концу шнура. Середину шнура проводим внутрь середины шапочки и там пришиваем на желаемом расстоянии.

...

Шарф

Шарф лучше всего вязать вязкой, называемой «шах-матка». Строение его полотна будет таким, как показано на рисунке 40 под буквой а. Эта особенность вязки происходит оттого, что над каждой петлей шнурка строится «столбик» второго ряда с накидом. Что же такое «накид»?

Накид — это дополнительное нанизывание на крючок нитки перед тем, как ввести его во вторую петлю (когда первая на крючке). Продевая крючок во вторую петлю, мы провязываем её не с первой петлей, а сначала с накидом; значит, на крючке опять получается две петли: первая и новая. Провязываем их, и от этого получается удлинённый столбик, состоящий из трёх провязанных петель. Собственно шахматное плетение начинается с третьего ряда. Ведь первый ряд — первоначальный шнурок, а второй — усиленные столбики. Шахматные клетки можно делать в три, четыре, пять петель подряд. Получается это вот как: если шахматка трёхпетельная, то три петли провязываются одним порядком, а три следующих — другим порядком. В чём же заключается этот порядок? А вот в чём: с воздушной петлей заворота на крючке накидываем нитку и делаем колок крючком не за петлю второго ряда, а за столбик, как показано стрелкой на рисунке 40 под буквой б; продев крючок таким образом под столбик, захватываем бородкой нитку, обратным движением вынимаем её в виде петли, провязываем эту петлю сначала с одним накидом (одна пара), затем — с первой петлей (вторая пара). Так получается первый столбик третьего ряда. Сделав таким же порядком ещё два столбика (для трёхклеточной шахматки), мы получаем первую клетку шахматки.

Теперь приступим ко второй клетке шахматки. Она тоже должна состоять из трёх петель. И делается она таким же порядком, как и первая, только крючок за столбик заходит не спереди, а сзади полотна и нитку тянет не на лицевую сторону, а на изнаночную.

Все столбики первых трёх клеток получились лицевыми, а три вторых — изнаночными. Далее пойдут снова лицевые, потом — опять изнаночные. И так далее — до конца полотна. Переходя же к четвёртому ряду, мы должны изменить порядок, т. е. над лицевыми надвязывать изнаночные петли, а над изнаночными — лицевые.

При ширине шарфа, например, в 25 см длину можно связать 125 см. Чтобы завершить вязку каким-нибудь оформлением, можно добавить на края кисточки. На рисунке (буква в) изображён шарф с кисточками. Делаются они так: наматываем на какую-нибудь дощечку (или спичечную коробку) нитку до желаемой густоты кисточки, разрезаем ножницами; слегка скручиваем, продеваем в угловую клетку края и затягиваем петлей. Таких кисточек можно поместить по две на каждую клетку шахматки, а можно и чаще. Потом расправляем все кисточки на столе и ножницами подрезаем для ровности.

...

Туфли

Туфли-тапочки вяжутся из толстых ниток или из бечевы, если тапки предназначены для дальних переходов (пионерских, туристских походов, по грибы, по ягоды).

На рисунке 41 изображён последовательный порядок получения таких туфель. Снимаем с ноги две мерки: длину подошвы от пятки до ногтя большого пальца и объём (окружность) ноги пониже щиколотки. Вяжем шнурок (цепочку) длиной равной окружности ноги (на рисунке под буквой а). Вяжем ещё один ряд с накидом. Затем, разделив полученный круг пополам, продолжаем вязку полотном только одной половины, как это видно под буквой б, высотой 7 см. Теперь, разделив нижний край этого полотна на три равных части, продолжаем вязать только одну среднюю часть. Но мы не оставляем и боковые части: каждый раз, подойдя к правому боку, мы провязываем одну петлю правой части, а подойдя к левому боку, — одну петлю левой части. Так в результате у нас получается полная пятка, как у чулка (буква в). Дальше мы будем вязать по кругу (а не полотном), захватывая и бока, и подошву, и оставленную вначале половину цепочки.

Свяжем два-три ряда и примеряем на ногу: не широко ли в подъёме. Если широко, то понемногу начинаем убавлять, т. е. провязывать две петли в одну, но постепенно сужая след. Время от времени будем примеривать. Когда дойдём до ногтя мизинца, то начнём резко сокращать (буква г), пока не завершим последней петли у большого пальца.

Далее делаем подошву. Сначала вырезываем по размеру ноги картонку; она потом будет заложена в качестве стельки между двумя подошвами, а сейчас послужит меркой — выкройкой.

Начинаем вязать подошву с середины: вяжем цепочку вдоль нашей картонной выкройки, но на 5—6 см короче, затем заворачиваем и в первую петлю делаем столбик без накида, далее вяжем до половины цепочки столбики с накидом, а начиная с половины — до конца цепочки,— снова столбики без накида. Далее заворачиваем, обходя крайнюю петлю, поэтому на ней делаем два столбика без накида. И после этого мы уже продолжаем вязку по кругу столбиками без накида, только нужно помнить, что на поворотах в каждую петлю надо вязать по два столбика, чтобы не коробилась. Когда ширина и длина связанной подошвы сравняются с шириной и длиной выкройки, то, подложив эту картонку или какую-нибудь матерчатую стельку, привязываем подошву вкруговую к тапочке.

Остаётся продеть между столбиками верхнего ряда шнурок или тесёмку, пришить к его концам помпончики, и туфля готова (рис. 41 д).

...

Салфетка

Очень хорошо получается салфетка на столик, на тумбочку, на радиоприёмник, на швейную машину, на туалет, связанная сеткой.

Сетка — это так называемое ажурное вязанье. Оно напоминает решётку. Получается она так: если в предыдущих вязках мы вкалывали крючок в каждую петлю шнурочка, то для сетки будем вкалывать в каждую третью петлю (две пропуская). Но для того чтобы полотно не стянулось, мы после каждого столбика провяжем по две воздушные петли. Значит, порядок будет таков: накид + + два провязывания + две воздушные петли и дальше опять таким же порядком.

Присматриваясь к рисунку 42 а, разберём подробно этот порядок провязывания. Основанием для сетки (как всегда) служит шнурочек. Чтобы перейти от него ко второму ряду, делаем воздушную петлю — петлю заворота с накидом (нам ведь нужно высоко поднять второй ряд над первым). Её провязываем. Затем провязываем две воздушные петли; делаем накид и подводим крючок в третью петлю шнурочка; захватываем бородкой нитку и её провязываем с накидом. Полученную при этом новую петлю провязываем с первой петлей на крючке и тогда вяжем две воздушные петли; потом накидываем и вкалываем в шестую петлю шнурочка, поддеваем нитку и выводим её на крючок; опять провязываем, как в первый раз. И так продолжаем дальше, до конца ряда.

Но если всю салфетку вязать сеткой, узор будет скучноват. Поэтому желательно в него ввести некоторое разнообразие; для этого время от времени будем применять плотную вязку (конечно, в каком-то определённом порядке, чтобы в целом получился узор). На рисунке 42 б эти плотные петли введены в шахматном порядке. Значит, при вязке надо всё время поглядывать на рисунок и соблюдать правильное чередование клеток ажурных и клеток плотной вязки.

Края салфетки хорошо обработать бахромой и украсить кистями. Цепочка бахромы получается путём обвязывания вытянутыми петлями без накида. Например, вяжем пять петель воздушных, а вкалываем не в пятую, а в третью петлю основания; цепочка оказывается на две петли длиннее, чем основание, а поэтому она провисает. И так дальше вдоль всего края будем вязать воздушные петли, через каждые пять вкалывая в третью петлю основания. Когда таким порядком проведём цепочку бахромы вокруг всего полотна салфетки, начнём второй ряд цепочки; его пять воздушных петель уже нельзя закреплять в каждую третью, а будем прикреплять к каждой средней петле первой цепочки. Обвязав так вокруг всей салфетки, сделаем ещё и третий ряд цепочки.

К каждому окошечку последней (третьей) цепочки подвесим кисточки, как это мы делали для шарфа (см. стр. 95).

Если взять за основание больше петель, то таким же способом можно вывязать и скатерть. Эта работа требует большой внимательности, а потому она очень полезна для тренировки внимания.

...

Б. ВЯЗАНЬЕ
НА
СПИЦАХ

Предварительныезамечания

Для цилиндрического вязанья (чулки, носки, перчатки, двойные кашне) требуются пять спиц; для прямого (платки, шали, шарфы, кофты) — две большие с шишечкой или спиральным закруглением на одном конце. Нитки употребляются те же, что и при вязанье крючком.

Основа. Начинаем вязать так, как показано на рисунке 43. Держа две спицы в правой руке, навешиваем на их концы сложенный вдвое конец нитки (буква а). Набрасываем нитку на большой и указательный пальцы левой руки (буква б) и, продев концы спиц под нитку между пальцами, снимаем её (буква в); в результате получается петля (буква г). Потянув левой рукой нитку, мы затягиваем эту первую петлю. Повторяя те же действия, провязываем вторую, третью, четвёртую петлю и так далее — до желаемого числа петель. После этого одну из спиц осторожно выдёргиваем (буква д), а на оставшейся второй спице оставляем петли основы. Они не должны быть тугими, так как при провязывании придётся поддевать петли спицей.

Вывязывание. Переложив спицу с основой из правой в левую руку, перекинув затем нитку через указательный палец, как показано на рисунке 44 под буквой а, берём большим и указательным пальцами правой руки вторую спицу и начинаем вывязывать второй ряд. При этом каждая новая петля уже садится не на левую, а на правую спицу. Значит, вся связанная вещь постепенно переходит из левой в правую руку. После второго ряда снова перекладываем в левую руку и начинаем третий ряд и так далее. Если же вязка цилиндрическая, то такого перекладывания не требуется, так как все петли основы мы распределяем на четыре спицы и кладём их в левую руку, а провязывание производим на пятую, которую держим в правой руке. Как только эта пятая заполнится, так освободится первая, значит, мы её берём в правую руку и продолжаем вязать. При таком круговом вязанье уже нет необходимости подсчитывать количество петель. Тогда считаются ряды.

Самый процесс вывязывания петель проследим по рисунку. Держа основу на спице в левой руке (буква а), вводим конец правой спицы в первую петлю (буква б), захватываем нитку на пальце левой руки и вытягиваем её на себя (буква в). При этом указательным пальцем правой руки подталкиваем конец левой спицы, чтобы первая петля соскочила с неё (буква г). Она теперь оказывается провязанной на первую петлю правой спицы (буква д). Таким же порядком снимаем и провязываем вторую, третью петли и т. д.

Вязка на спицах, подобно вязке крючком, может быть различного узора: платочная, чулочная, резинка, шахматка, жгутик, крест, змейка, мережка, ажур и другие. Самая простая — платочная. Это прямое полотно, последовательное провязывание петли за петлей объяснённым выше способом. Если вяжем на двух спицах, то, дойдя до конца полотна, поворачиваем полотно и продолжаем второй ряд петель в обратном направлении. Поэтому получается один ряд лицевой вязки, второй — изнаночной, третий — опять лицевой и так далее. Если же вяжем на пяти спицах по кругу, то получается чулочная вязка, т. е. одна сторона вся лицевая, другая — изнаночная.

Но мы можем и менять узор путём различного подхода к петле. Если, например, будем захватывать нитку и протаскивать её сквозь петлю не на себя, а от себя, то вместо лицевой вязки получим изнаночную. Поэтому если будем правильно чередовать, например, три петли на себя и три петли — от себя, то лицевая вязка будет чередоваться с изнаночной, а потому узор получится извилистый. И когда мы выдержим это чередование из ряда в ряд, то в результате образуется резинка.

Таким образом, мы уже владеем тремя видами вязки: лицевым, изнаночным и резинкой. Значит, можем приступить к вязанью вещей.

...

Варежки

На пяти спицах мы можем чулочной вязкой связать варежки. Набираем основу в 56 петель. Это на подростка. Размещаем основу на четыре спицы по 14 петель на каждую, затем подводим последнюю петлю к первой и с помощью пятой спицы провязываем первую петлю, замыкая таким образом круг. С этого момента начинается вязка по кругу. Сначала делаем резинку длиной 7—8 см.

Резинка изображена на рисунке 45 под буквой а. Она может быть двухпетельная, трёхпетельная и четырёхпетельная. Это зависит от толщины нитки: чем она толще, тем меньше петель делается в резинке. На нашем рисунке изображена резинка трёхпетельная. Значит, три лицевые петли чередуются с тремя изнаночными. Схематически это чередование изображено на рисунке под буквой б. Вывязывание резинки заключается в том, что после каждых трёх обычных петель мы перебрасываем нитку от клубка на переднюю сторону, а вытягиваем её спицей на заднюю сторону. Сделав так три петли, снова переходим на лицевое вязанье и так далее.

Простая чулочная вязка начинается после 8 см резинки и продолжается до размеров в 3—4 см. Здесь надо

через каждые три ряда прибавить по одной петле. Прибавление петель в ряду производится путём вывязывания на одной и той же петле основы двух новых петель. До основания большого пальца таким путём мы прибавим ширину на 7—8 петель.

Здесь мы сделаем остановку. Снимем со спицы и наденем с помощью швейной иголки на нитку 12—14 петель, предназначенных для большого пальца. Завяжем концы нитки, чтобы петли не распускались. Оставшиеся петли распределим на четыре спицы и продолжаем вязать. Подойдя по кругу к большому пальцу, над посаженными на нитку петлями вывязываем такое же количество (12—14) основных петель, чтобы сохранить отверстие, как это видно на рисунке 46. Дальше вяжем по кругу. Теперь ладонь начинает не расширяться, а сужаться — значит, надо уже не прибавлять количество петель, а уменьшать. Это называется спуском петель. С каждой спицы спускать будем по одной петле через два ряда. Спускание петель

производим так: на одну новую петлю провязываем сразу две петли основы (т. е. предыдущего ряда). Далее вяжем ровным цилиндром, временами примеривая на руку. Когда варежка закроет руку до ногтя мизинца, начнём крутой спуск: по одной петле на двух спицах с каждой стороны варежки, со стороны мизинца и указательного пальца. Последнюю петлю продёрнем внутрь варежки и там закрепим с помощью иголки.

Большой палец удобнее вывязывать на трёх спицах, а не на четырёх. Нанизываем на две спицы петли с нитки, а на третью поддеваем основные петли над отверстием. С помощью четвёртой спицы вяжем цилиндрической вязкой, временами примеривая на руке и постепенно суживая путём спуска петель; доводим на конце до одной петли, которую продёргиваем внутрь.

Варежка готова. Вторая делается так же.

...

Носки

Носки для дошкольника вяжем тем же цилиндрическим способом — сначала резинку, потом — чулочной вязкой в соответствии с объёмом ноги у щиколотки — до начала пятки. Здесь начинается особенность вязки носка — пятка. Делаем так: половину всех петель круга, например из 48 петель 24, снимаем на нитку. Остальные 24 петли

вяжем далее прямым полотном на двух спицах. Это уже начало пятки (рис. 47 а). Вывязав 12 рядов, снова снимаем часть петель, но уже не на нитку, а на спицы, потому что нам придётся их провязывать по одной на каждом ряду. Например, делаем так: на одну спицу набираем 6 петель, на вторую — 12, на третью — 6. Первую и третью вязать не будем, а среднюю продолжим прямым полотном. При этом с каждым новым рядом мы будем поддевать и провязывать одну петлю с первой и одну с третьей спицы (буква б). А поскольку у нас на первой и третьей спицах по шесть петель, то через шесть рядов и правая, и левая спицы освободятся от своих петель. А полотно средней спицы подтянет края и образует корытце. Это и есть пятка. Далее мы снова нанизываем все петли на четыре спицы и вяжем полным кругом. Делаем несколько рядов и примериваем на ногу. Далее начинаем постепенно суживать круг, спуская через два-три ряда по одной петле. Заканчиваем так же, как варежку.

Иногда пятку вяжут двойной для прочности, не с одного клубка, а с двух.

...

Перчатки

Перчатки для среднего и старшего возраста надо завязывать примерно на 70 петель. Вначале они вяжутся так же, как носки и варежки: резинка и начало цилиндрической вязки чулочного типа. Но большой палец интереснее делать не с поперечным основанием, а с продольным, как показано на рисунке 48 по линии а—б. Предположим, у нас к основанию большого пальца в кругу получилось 80 петель. От точки а круг разрывается, вяжем полотном двадцать пять рядов. Затем у точки б снова соединяем края полотна, замыкаем цилиндр и вяжем дальше. Примерив на руку, довязываем до основания пальцев.

Здесь делаем расчёт на пальцы.

80 петель лучше всего распределить так: с внутренней стороны ладони на каждый палец по 8 петель (всего 32); с внешней стороны так: на мизинец 10, на безымянный и средний по 12, на указательный 14 петель (всего 48).

Чтобы пальцы не стягивались, надо между пальцами проложить связующие прокладки. Так и запомним: между каждой парой пальцев 2 или 3 петли. Прокладка из 2 петель будет прибавлять количество петель каждого пальца. На мизинце: 8 + 10 + 2 = 20.

Набираем на три спицы 18 петель мизинца (с противоположной стороны от большого пальца), к ним провязываем 2 петли для прокладки мостика и ими соединяем «берега», а остальные петли ладони снимаем на нитку. (А если есть запасные спицы, то можно оставить и на спицах.) После этого вяжем по кругу мизинец до желаемого размера, спускаем конец и заделываем внутрь последнюю петлю. Для безымянного пальца снимаем с нитки 8 петель изнутри ладони, 12 петель — с тыльной стороны, а между ними — ещё 2 петли прокладки с мизинца и, наконец, замыкаем круг 2 воздушными петлями новой прокладки. Так для безымянного пальца получается всего: 8 + 12 + 2 + 2 = 24 петли. Вяжем их до конца пальца и заделываем. Так же делаем средний палец и указательный, только с той разницей, что у последнего воздушных петель не прибавится, он завязывается на 8 + 14 + 2 = 24 петли, т. е. оставшиеся 22 петли основы ладони плюс 2 воздушные петли от среднего пальца.

Большой палец начинается несколько иначе. Для большей эластичности и удобства движения (да и для красоты) большой палец часто ввязывают не непосредственно к петлям основы ладони, а к ажуру. Это делается так: набираем по краю отверстия а—б 50 петель на три спицы. Затем первый ряд вяжем с накидом, но, чтобы количество петель не удвоилось, захватываем на спицу сразу по 2 петли основы. Получается ободок из крупных отверстий, как ажур. Вывязывается палец подобно другим.

Можно связать к перчаткам краги. Их обычно делают ажурные как украшение или сплошные как согревающие. На тыльной стороне ладони можно сделать узор цветными нитками. Посмотрим, как он делается.

...

Узор
на
спицах

Предположим, мы хотим на перчатки, варежки, шапочку или свитер вывязывать узор в два цвета, изображённый на рисунке 49. Под буквой а представлен рисунок, сделанный из крестиков, помещённых в клетки. Каждая клетка соответствует петле. Весь узор будет в 30 клеток ширины и 20 клеток вышины. Под буквой б мы видим связанный узор с лицевой стороны, а под буквой в — с изнаночной.

Вяжем обычным путём, чулочной вязкой. Но те петли, которые обозначены крестиком, делаем не из простой нитки, а из цветной. Причём, когда берём другую нитку, то первую не обрываем, а оставляем на изнаночной стороне. Как доходит очередь до неё, так снова берём её, а прежнюю оставляем висеть. Обрывать нитки нельзя: они распустятся. Когда весь узор закончится, то концы цветных ниток закрепим с изнаночной стороны и будем продолжать вязать обычной ниткой.

Вязанье цветными нитками узоров приучает к внимательности, так как всё время не следует забывать подхватывать именно ту нитку, которая в данный момент в данной клетке нужна, и провязывать этой ниткой нужно столько петель, сколько показано на рисунке. Мы приводим узор в две цветные нитки. А при умении, при навыке можно усложнить введением трёх-четырёх и более ниток.

...

Детский
костюм

На рисунке 50 изображён костюм, состоящий из свитера, штанов, капора и пары варежек. Если костюм на ребёнка 4—5 лет связать шерстяным, то потребуется около 500 г шерстяной нитки средней толщины; из них 450 г — основного цвета, а 50 г — цветной, например, за основной цвет можно взять голубой, а за украшающий — красный и темнозелёный.

Костюм надо вязать по выкройкам. На рисунке изображены эти выкройки с указанием их размеров в сантиметрах. Под буквой а вы видите одну штанину (другая такая же), под буквой б — одну половину свитера (перёд или спинку — всё равно), под буквой в — рукав. Все они вяжутся снизу вверх прямым полотном на двух спицах, начиная с резинки. Буква г — капор, д — лента к нему, в — карман к свитеру. Узор вывязывается так же, как мы объясняли для перчаток. Количество завязываемых петель зависит от толщины ниток: чем тоньше, тем больше петель получается.

Спицы для вязки употребляются особенные: длинные, с шишечкой на конце. Если штанину завязываем, например, на 50 петель, то свитер нужно начинать на 74 петли. Ворот выполняется круговой вязкой высотой в 10—12 см после того, как обе половины связаны и соединены вязкой на плечах и на боках.

Ничего особенно трудного, нового по сравнению с вязкой мелких вещей вязанье костюма не представляет. Требуется только усидчивость и внимательность при работе. Однако приступать к работе над ним следует после известной практики вязанья мелких предметов, так как тот, кто недостаточно овладел быстротой вязки, может затратить много времени и всё-таки не закончить работы. Будет досадно остановиться на полпути.

РАБОТА
ПО
ДЕРЕВУ

...

Художественное
черчение

Рассмотрим ещё один вид рукоделия, которым мальчики занимаются, пожалуй, охотнее, чем девочки. Это работа по дереву: выпиливание, выжигание, мозаика, резьба. Все эти виды очень занимательного и полезного для развития художественного вкуса мастерства начинаются с построения рисунка. В основе рисунка обычно заложен орнамент. Вот с изучения самых основ построения орнамента мы и начнём.

Орнамент в узком значении этого слова — это такое чертёжное украшение, которое состоит из правильно расположенных геометрических фигур. Значит, прежде всего следует научиться строить правильные геометрические фигуры и находить в них красивые формы.

Для этой работы требуются некоторые чертёжные инструменты: циркуль, линейка, угольник, рейсфедер, рисовальная тетрадь, простой карандаш и чёрная тушь. Позднее, когда мы достигнем известного мастерства и нам захочется совершенствовать свои умения в области художественного черчения, нужно будет приобрести полную готовальню, лекала различной формы, разноцветную тушь, транспортир.

Основой геометрического черчения в одной плоскости являются простые геометрические формы: круг, треугольник, квадрат, правильные многоугольники и звёзды; закон симметрии составляет одно из условий красоты орнамента. Рассмотрим два основных вида симметрии: центральную и зеркальную.

Центральная симметрия представляет собой сходство нескольких различных сторон, если смотреть на них из

одного центра, из точки симметрии. Так, если разрезать поперёк апельсин, то видно, что все его дольки похожи одна на другую, и все они «смотрят» на общий центр — в середину апельсина.

Зеркальная симметрия имеет только две стороны, которые сходны между собой, но не одинаковы. Правая рука

очень похожа на левую, но они не одинаковы: одна является как бы зеркальным отражением другой. Они зеркально симметричны. Две половины квадрата зеркально симметричны. Их разделяет линия симметрии.

Посмотрим, как можно использовать этот закон похожести противолежащих сторон в области создания красивых сочетаний форм и фигур. Берём окружность (рис. 51 а). Проводим два взаимно перпендикулярных диаметра. Соединяем их концы между собой и получаем квадрат. Благодаря центральной симметрии мы имеем четыре одинаковых треугольника. Значит, основа узора обеспечена. Находим центры противолежащих сторон и соединяем их прямыми. Теперь мы можем внутри квадрата построить другой квадрат — меньший, а внутри этого — третий, ещё меньший и т. д. (рис. 51 б). А на базе этих квадратов при помощи выделения симметричных линий можно прографить и растушевать такую фигуру, как изображено на рисунке под буквой в, или разграфить и залить различной тушью такую фигуру, как показано под буквой г. Так мы построили несколько орнаментов на прямых углах квадрата, пользуясь центральной симметрией.

Если же пользоваться острыми углами, соединяя концы диагоналей с серединами квадратов, можно получить ряд четырёх- и восьмиконечных звёзд. Под буквами д и е изображены такие звёзды.

На основе окружности и её долей легче всего получить симметричную фигуру, пользуясь шестиконечной звездой или шестигранником, так как при помощи циркуля очень легко получается деление окружности именно на шесть равных частей (рис. 52 а). На базе этого деления окружности при помощи линейки и рейсфедера можно сделать также фигуры, как изображено под буквами б, в, г.

До сих пор мы рассматривали прямолинейные орнаменты. Возьмём орнаменты с закруглёнными линиями (рис. 53 а). Особенно красивые орнаменты получаются при симметричном переплетении кривых линий и лент (рис. 53 б).

Нашей государственной эмблемой является пятиконечная звезда. Посмотрим, как она получается. При помощи циркуля чертим окружность (рис. 54 а) с центром в точке О; проводим два взаимно перпендикулярных

диаметра АВ и CD; затем делим радиус АО пополам (это можно сделать проведением дуги, поставив ножку циркуля в Л, а карандаш — в О, и проведением линии а — а) и ставим точку Е; далее делаем раствором циркуля ЕС, ставим ножку в Е, а карандашом делаем засечку на радиусе ОВ в точке F. И вот расстояние от С до F и будет стороной правильного вписанного пятиугольника. Отметим этим раствором циркуля пять точек на окружности, соединим их между собой через одну и получим пятиконечную звезду.

Построив пятиконечную звезду, делаем заливку её тушью. Заливать надо тоже научиться. Надо на кисть брать немного туши, тщательно обтерев о край флакона, накладывать тушь надо с одного, верхнего края и постепенно вести к другому, противоположному, не задерживаясь долго на одном месте и не давая туши засохнуть на краю незаконченного поля. Заливка тоже обычно подчёркивает красоту симметрии (рис. 54 б). Помимо такой заливки тушью, может быть заливка разноцветными красками или тушью, а также растушёвка со светотенью и штриховка.

При построении орнамента в определённом заданном пространстве следует прежде всего отыскать основные линии, провести их и по ним намечать симметрично направленные линии узора. Возьмём для примера рамку для фотокарточки, изображённую на рисунке 55.

Первая основная линия — это АА₁ вертикальная ось симметрии. Существенную роль играют диагонали, соединяющие углы большого прямоугольника с углами маленького прямоугольника. На них построим орнамент. Например, если мы проведём какую-то кривую линию в угле А_ав, то симметрично ей мы должны дать линию в угле А_аг. А затем мы должны создать что-то гармонирующее с ними внизу, по другую сторону фотокарточки, в углах ба₁А₁ и Да₁А₁. Далее, аналогично тому, что мы будем рисовать слева, вдоль линии ВБ нужно будет представить справа, вдоль линии ГД, но в зеркальном отражении. Всё это будет соответствовать требованиям симметрии.

Однако это не значит, что симметрию никогда нельзя нарушать. Наоборот, если очень сложный и многогранный рисунок даётся в строго выдержанных симметричных линиях, это скучно. Надо постараться как-нибудь оживить его; например, слева пропустить ленту; пусть она протянется по всему низу, проберётся до середины левого бока и, игриво изогнувшись, свесится над краем фотокарточки. Такая вольность не разрушит основной симметрии, а в то же время оживит рисунок.

Теперь, ознакомившись в общих чертах с художественным черчением, мы можем переходить к практическому его использованию в работе по дереву.

...

Выпиливание

Выпиливание из дерева — первоначально из фанеры, затем из хорошо обработанной древесины — известно в нашей стране с древних времён. Пропильная резьба украшала наличники окон, карнизы, фризы, ворота, мебель и посуду русских людей в незапамятные времена. Она пользуется уважением в народе и в наши дни. Нередко встречаешь в быту то тонко отделанную выпиленную рамку картины, то солоницу, то нож для разрезания бумаги.

Занятие выпиливанием хорошо помогает воспитанию художественного вкуса, глазомера, точности руки, настойчивости, терпения. Кроме того, это занятие очень увлекательное: кто попробовал подержать в руках лобзик да сделать хотя бы небольшую, но самостоятельно выпиленную по собственному рисунку вещь, тот хочет делать ещё и ещё, тот стремится выпилить всё более тонкую, изящную, удивительную по мастерству и замысловатости вещь.

Прежде чем приобретать инструмент для выпиливания, полезно заняться более простым видом пропильного мастерства — резьбой по бересте. Береста — это верхний белый слой коры берёзы. Для начала берём квадратный кусок бересты. Наносим на него шилом или остро отточенной палочкой узор такого типа, чтобы после получился ажурный силуэт. Затем острым перочинным ножом или лезвием бритвы осторожно прорезываем намеченные линии (рис. 56), положив нашу бересту на деревянный валик, который должен иметь ровную поверхность и который не жалко портить ножом.

Когда весь узор вырезан, тщательно вынимаем все кусочки бересты, составляющие фон, а полученное берестяное кружево наклеиваем на подготовленную гладкую доску, покрытую тонкой фольгой; особенно красиво бывает использование разноцветной фольги: красной, синей, зелёной, жёлтой. Такие берестяные орнаменты хорошо украшают туалетные зеркальца, чернильные приборы, рамки портретов и картин, крышки ларцов, шкатулок, радиоприёмники, гармони.

Для большей прочности берестяного узора его следует покрыть тонким слоем «белого», т. е. бесцветного, лака, промазывая одновременно и фольгу, чтобы скрепить всю поверхность вещи.

Но это лишь первоначальные уроки для подготовки к искусству выпиливания из дерева. Выпиливание заключается в следующем. На фанеру (или тонкую отшлифованную доску) наносят карандашный рисунок; по линиям этого рисунка выпиливают тонкой пилкой те места, которые составляют фон, а не узор, и тогда узор выступает силуэтом на тёмном фоне вырезов. На рисунке 56 видно, что при вычерчивании узора надо всё время помнить о необходимости оставлять мостики. Например, у звезды концы не могут быть острыми, так как они одновременно являются и мостиками, на которых звезда держится. Так мы и запомним, что чем короче тёмные пятна, т. е. чем больше связующих мостиков между белыми пятнами, тем прочнее держится узор. Но, с другой стороны, следует помнить, что мелкие отверстия труднее пропиливать; чем длиннее и прямее линия, тем она легче получается.

Бывают случаи, когда просто невозможно сохранить цельность пластинки; тогда узор выпиливают частями, а затем объединяют в общий рисунок.

Инструмент, необходимый для выпиливания, — это прежде всего лобзик (рис. 57 а), представляющий собой рамку (металлическую или деревянную) в форме буквы П, и набор пилок. Пилки, которые вставляются в зажимы рамы и подвинчиваются для натяжения, могут быть различной толщины: от № 1 до № 10. Чем изящнее работа, тем тоньше требуется пилка, меньше номер. Чем грубее работа, тем толще можно взять пилку; она режет быстрее.

Кроме обязательного инструмента — лобзика, желательно иметь струбцинку с винтом для привинчивания её к столу и с доской, имеющей треугольный вырез (рис. 57 б), дрель и несколько свёрл к ней для сверления малых отверстий (рис. 57 в), напильники (круглый, полукруглый и плоский), щипцы (кусачки и плоскогубцы), стамески, нож садовый, шилья, молоток, рубанок, кронциркуль, линейки, угольники, лекала и вспомогательные материалы: клей столярный, пемза, шкурка стеклянная и наждачная, лак, шурупы, мелкие гвозди, кнопки.

В качестве поделочного материала применяется высшего сорта фанера, а для более тонких художественных работ — просушенные тонкие, ровные дощечки из берёзы, липы, клёна, ясеня, грушевого дерева; более дорогие: карельская берёза, полисандр, орех, дуб, пальма, красное дерево, самшитовое дерево, каштановое. Дуб слишком труден для обработки, вяз коряв, редко встречается ровными досками, ель и сосна ровные, но слишком колкие.

Рассмотрим характерные особенности наиболее употребительных древесных материалов.

Самое мягкое, неколкое, эластичное, легко поддающееся обработке дерево — это липа. Её можно узнать по белизне древесины, восковой мягкости, тонкой волокнистости, плотному строению и чрезвычайно лёгкому весу.

Значительно твёрже берёза. Молодая берёза так же бела, как липа, старая — красноватого оттенка. На раскол берёза упорнее, чем липа, поэтому из неё удобнее делать тонкие сложные узоры. Но есть у берёзы один недостаток, который надо всегда помнить: от сырости она разбухает, а это может привести и к короблению (при неравномерном высыхании), и к трещинам, если не принять своевременных мер предосторожности (лакировку, вощение). Несколько большей твёрдостью, но и большей колкостью отличается клён. Он особенно хорош для полировки: легко поддаётся искусственному окрашиванию с полировкой под орех, под полисандр и пальму. Молодой клён подвержен короблению от сырости, старый — устойчивее. Ясень бывает розоватый и желтоватый. Это наиболее твёрдая из употребительных для выпиливания пород. Но колется ясень легче, чем берёза.

Большую роль играет подбор рисунка дерева. Особенно красивые срезы дают ясень, карельская берёза и орех.

Для начала учащимся надо пользоваться фанерой, так как она не раскалывается при неумелом обращении и стоит не так дорого. Для выпиливания следует подбирать фанеру тонкую (меньше 2 мм), плотную, с гладкой поверхностью и без сучков.

Техника выпиливания заключается в следующем:

1.    Подготовка материала. Делаем дощечку как можно более гладкой и ровной, для чего строгаем её рубанком, протираем шкуркой или стеклянной, отшлифовываем пемзой. В порошок пемзы можно добавить немного льняного масла (однако от этого дерево темнеет).

2. Перевод рисунка. Заранее подготовленный орнамент, который мы определили для выпиливания, переводим на кальку или сводим на бумагу, затем под эту кальку (бумагу) подводим копирку и вместе с нею накладываем на подготовленную дощечку. Прикалываем кнопками и остро отточенным карандашом сводим узор. Прежде чем снять кальку, просматриваем по частям, все ли детали рисунка хорошо получились. После этого пронумеровываем цифрами 1, 2, 3 и т. д. порядок выпиливания деталей, помня, что начинать надо с наиболее мелких узоров, узких перемычек, а кончать — наружным контуром.

3. Наколка надрезов. Чтобы ввести в дерево пилку, нужно сделать отверстия в тех частях, которые будут выпилены. Если дерево прочное и раскола опасаться не приходится, то надрезы накалываем острым шилом; в противном случае пользуемся дрелью и, осторожно вращая сверло, нажимаем на ручку, причём дощечка в это время должна плотно лежать на ровной поверхности.

4.  Налаживание лобзика. На доску («станок»), которая прочно привинчена струбцинкой к столу, кладём нашу дощечку так, чтобы рисунок был сверху, а отверстие № 1 приходилось как раз над серединой треугольного выреза в доске «станка». Берём лобзик, вставляем пилку в нижний зажим (в тот, что у ручки), проводим другой конец в отверстие № 1 снизу вверх и закрепляем оба конца пилки так, чтобы зубья были обращены наружу от рамы лобзика и вниз, по направлению к ручке. Натяжение пилки должно быть неслабым; но слишком перетягивать опасно: может порваться.

5. Процесс выпиливания. Пилим, держа лобзик за ручку под столом, а дощечку придерживая сверху левой рукой и поворачивая по ходу пропиливания так, чтобы пилка всё время находилась в середине треугольного выреза. Пилим сверху вниз, наблюдая всё время за тем, чтобы лобзик находился в перпендикулярном отношении к доске, не наклонно, не боком. Нажимать надо равномерно, несильно. На длинных линиях размах должен быть как можно больше, почти во всю длину пилки; на мелких деталях, близ крутых поворотов, в острых углах надо пилить короткими взмахами.

Некоторые любители выпиливания провели и в этом искусстве рационализацию: приспособили ножную швейную машину в качестве механического привода движения лобзика, освободив, таким образом, обе руки для управления дощечкой.

Рассмотрим, как практически проводить работу лобзиком. Возьмём для примера известный нам по художественному черчению орнамент. Но здесь он у нас примет несколько иные очертания, применённые к выпиливанию (рис. 58). Первая особенность его заключается в том, что линии пропиливания все замкнуты, т. е. окружают какую-то площадь, которая будет вынута. Вторая особенность — в том, что все оставляемые места связаны между собой и с рамкой, не выпадают. Если в рисунке можно соблюсти эти особенности, значит его можно выпилить, как бы он ни был сложен.

Можно попробовать выпилить абажур для электролампы (настольной или потолочной) из четырёх-шести дощечек с подложенным и просвечивающим матерчатым (шёлковым) фоном. Дощечки можно скреплять проволочными шпильками или клеем.

Можно выпилить переднюю доску радиоприёмника, репродуктор, чернильный прибор, шкатулку.

...

Выжигание

Выжигание по дереву — это отрасль прикладного искусства, приближающегося и к живописи, и к скульптуре. Существует три вида выжигания: 1) плоскостное, которое похоже на рисование коричневой, несмываемой краской по дереву; 2) мозаическое, которое напоминает мозаичный подбор из плотно пригнанных друг к другу разноцветных кусочков дерева — квадратов, треугольников, линеек; 3) глубокое или пластическое, которое напоминает выпуклые фигуры барельефной скульптуры.

Выжигание можно производить по дереву, по коже, картону, стеклу, кости, бархату. Мы рассмотрим только первый вид, наиболее распространённый.

Для выжигания существуют специальные калильные аппараты. Бывают аппараты бензиновые, эфирные, электрические. Наиболее практичным при массовом применении является бензиновый (термокаутер). Он в медицине используется для прижигания На рис. 59 под буквой а мы видим внешний вид термокаутера. Его составные части:

1 — стеклянный флакон для бензина; 2 — герметически закрывающая флакон крышка с двумя (3 и 4) отводами, представляющими собой пульверизатор; 5 —воздушный насос, подобный тем, какие применяют парикмахеры для распыливания одеколона; 6 — резиновая трубка, на конце которой находится деревянная ручка с ввинченной стальной иглой. Эта игла и есть одновременно и горелка, и рисующий штифт. Чтобы, аппарат начал действовать, надо налить в флакон бензина (не более _2/3 объёма), плотно завинтить крышкой, открыть клапан, перекрывающий выход из пульверизирующего отвода крышки, и ритмичным нажиманием мяча ввести в действие воздушный насос. В это же время стальную иглу подвести к спиртовой или газовой горелке, чтобы указанный стрелкой наконечник раскалился и выходящие пары бензина загорелись неярким, но достаточно заметным огоньком. Когда игла раскалилась, — аппарат готов к «рисованию». На рисунке 59 под буквой б изображён другой выжигательный аппарат, эфирный. Этот удобнее тем, что не связан с флаконом и трубками, но он быстрее расходует свой огневой запас. Он похож на «вечную» ручку, только внутри у него налиты

не чернила, а эфир. Прежде чем включать рычаг выходного отверстия, надо раскалить иглу, затем включить и зажечь пламя. Третий тип выжигательного аппарата, электрический, ничем не отличается от обычного электрического паяльника, какие применяют радиомонтёры, с той только разницей, что игла у него не медная, а сделана из специального сплава.

Иглы для выжигания бывают различных типов: острые и плоские, прямые и с загнутым кверху концом и т. д., в основном сделанные из тугоплавкого металла или сплава.

Простое выжигание на плоскости является штрихованием. Поэтому для него более всего подходит острая прямая игла или игла с тонким небольшим крючком на конце. Глубокое выжигание оставляет рисунок плоским, но фон углубляет более сильным прожиганием толстого слоя дерева; для него требуется более массивная игла, дающая «жирные» следы. Мозаичное выжигание требует двух типов иглы: тонкой — для прорезывания границ между мозаичными клетками (имитирующими грани кусочков дерева) — и широкой лопатообразной, при помощи которой можно, не прожигая дерева, «окрашивать» его в тот или иной оттенок коричневого цвета. При пластическом выжигании используются самые разнообразные виды игл, так как здесь производится и выжигание рельефа при помощи толстого крюка, и штриховка тонким лезвием, и «раскраска» дерева различной степени обжигом при помощи лопаточек.

В условиях семьи и провинциальной школы большую трудность представляет приобретение выжигального аппарата, особенно игл из тугоплавких металлов. Поэтому выжигание огнём зачастую заменяют химическим выжиганием. Вместо раскалённой иглы по дереву «пишут» тонкой кисточкой насыщенным раствором марганцевокислого калия.

Если развести на стакан тёплой воды две чайные ложки «марганцовки» (продаётся в аптеке), то получится такой силы густофиолетовый раствор, которым вполне можно производить плоское выжигание и имитацию мозаики. Не получится только рельефа. Расписывая тонкой акварельной кисточкой, получаем от самого бедного желтовато-коричневатого оттенка до темнокоричневого и совсем чёрного обугливания, в зависимости от того, сколько раз покроем одно место марганцевокалийным раствором. Самые тёмные места иногда усиливают заливкой чёрной тушью. При таком «выжигании» надо помнить об одном обязательном условии: чтобы «марганцовка» или тушь не расплывалась, т. е. не давала «усики» на соседние участки, надо сначала проводить контурные линии острой иглой или мелкой стамеской, а заливку производить слегка (не жирно) смоченной кистью по направлению от краёв к середине.

...

Резьба

Изо всех прикладных искусств, применяющих в качестве материала древесину, наиболее распространённым, но и самым трудным является резьба. Трудность заключается в том, что здесь не играют роли ни цвет, ни фон, ни дополнительные материалы, как фольга, просвечивающие ткани и тому подобное; здесь вся красота создаётся выпуклой формой чистого дерева. Следовательно, тот, кто имеет вкус к ваянию, кто умеет чувствовать и старается передать красоту форм, должен попробовать свои силы в резьбе по дереву.

Для резьбы лучше всего выбирать мягкую и неколкую древесину. Самые доступные из них — липа и берёза. При резьбе применяются те же инструменты, что и при выпиливании, нужно только добавить острые ножи — садовый и перочинный — и тонкие стамески — широкие, узкие, луночкой, фигурные.

Начинать резьбу лучше всего с треугольной. Возьмём пример — рисунок 60 а. Это маленький уголок, которым можно украсить углы шкатулки, или рамки картины, или углы полочки, чернильного прибора. Здесь всё построено на прямых линиях.

И вот, делая по намеченному на доске рисунку прорезы только под углом 45° к поверхности, мы достигаем ритмичности рисунка. Начинаем с мелких деталей цветка, затем переходим к листьям, к общему контуру и заканчиваем рамкой; получается так, как показано под буквой б. Всё это сделано только ножом.

Это рисунок плоско-углублённый. Бывает плоско-выпуклый, т. е. барельефный и даже горельефный.

Мозаичное вырезывание нельзя назвать в полном смысле слова резьбой по дереву, так как в этом случае узоры складываются из отдельных кусочков древесины, а не вырезываются. Эта работа очень трудоёмкая, и потому вместо мозаики часто применяется разделка под мозаику, или имитация мозаики.

Делается это так на подготовленную, т. е. отстроганную и отполированную дощечку наносят тонкими

карандашными линиями рисунок во всех контурных очертаниях. Характерной особенностью такого контурного рисунка является то, что он весь изображён замкнутыми фигурами — ромбиками, квадратами, треугольниками, трапециями — так, как это бывает на мозаике. По линиям этого рисунка проводят остро отточенным ножом неглубокие, но чёткие прорезы. Они резко разграничивают каждый клинышек, квадратик. После этого разводят краски, соответствующие разным сортам, цветам и оттенкам древесины различных пород (наприхмер, желтоватую — под цвет карельской берёзы, коричневатую — под дуб, розоватую — под грушу, синеватую под клён и т. д.). Анилиновыми или акварельными красками, весьма слабо разведёнными, окрашиваются замкнутые фигуры, каждая своим цветом. Прорезы не позволяют краске распространиться на соседнюю фигурку, получается полная иллюзия мозаики, так как местами просвечивает узор древесины, особенно если после всего покрыть всё изделие прозрачным лаком. На рисунке 61 изображена такая имитация мозаики. Разных тонов заливка означает различную окраску дерева.

Наконец, следует несколько слов сказать об окончательной отделке деревянного изделия, выпиленного, выжженного или вырезанного.

Каждую выработанную дощечку нужно сделать совершенно ровной и гладкой, чтобы плотно подогнать к другим деталям вещи. Для этого надо при помощи напильника удалить с краёв все шероховатости. Протираем шкуркой: если крупной, то поперёк волокон, если мелкой, то вдоль волокон древесины. Если требуется отшлифовать, то пользуемся наждачной бумагой. Надо положить деталь на ровную поверхность и, слегка нажимая, вращать. После шлифовки деталей складываем их и склеиваем столярным клеем. Если же нужно скреплять тонкими гвоздиками-шпильками, то их не вбиваем, а, взяв плоскогубцами за шляпку, осторожно вдавливаем. Перед склеиванием обе склеиваемые детали надо прогреть, обе помазать клеем и, плотно прижав, оставить в таком положении. Если выступили подтёки клея, счищаем их, пока не застыли.

Прежде чем готовое изделие покрыть лаком, надо его поверхности просушить, протереть суконкой; затем приготовить из ваты небольшой тампон и пропитать его лаком. Если лак густоват, надо разбавить его светлой спиртовой политурой. Тампон надо вести вдоль слоёв дерева, сверху вниз, не останавливаясь; следующий мазок должен наполовину задевать предыдущий. Не следует прерывать лакировку от начала до конца.

...

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ВЫШИВКА

Предварительные
замечания

Художественная вышивка — это область искусства. Когда наши дети имеют уже известную подготовку в выполнении различных украшающих швов, можно приступить к вышиванию предметов украшения: наволочек, занавесок, подзоров, ковриков, накидок, салфеток и т. д.

Художественная вышивка развивает вкус, помогает тонко разбираться не только в самой технике переложения сложных узоров на материю, но и в рисунке и расцветке любых тканей, в понимании красивого сочетания линий и красок в изобразительном искусстве. Помимо того, вышивание способствует развитию внимательности, точности глаза, верности руки, настойчивости и благотворно влияет на укрепление нервной системы.

Прежде чем вышивать, надо подыскать такой узор, который мы знаем как выполнять от начала до конца. Начинать надо с более простых, а приобретя навык и умение, можно постепенно переходить к более сложным и крупным рисункам.

Сначала посмотрим, как делается рабочий чертёж. Если нам понравился какой-нибудь оригинал (готовая вышивка или рисунок), надо суметь свести его на лист белой бумаги. Обычно это делается с помощью переводной бумаги: подкладываем её между оригиналом и листом и обводим основные линии оригинала отточенной палочкой или жёстким карандашом. При опасении испортить карандашом оригинал можно пользоваться тонкой (папиросной) бумагой, чтобы на неё свести рисунок. Но оба эти способа непригодны, если мы хотим уменьшить или увеличить против оригинала. Художники в таких случаях пользуются прямой сеткой. Наносят на оригинал на равных расстояниях вертикальные прямые линии и на таких же расстояниях — горизонтальные линии. Весь рисунок оказывается как бы разбит на мелкие клеточки. Такое же количество клеток наносят и на бумагу. А по клеточкам срисовывают содержание каждой детали, которая в каждой из них помещается. Если клетки на бумаге мельче, чем на оригинале, то и весь рисунок будет меньше, а если клетки крупнее, то и рисунок увеличится.

Переносить узор с рабочего чертежа на ткань можно тоже различными способами. Делаем, например, так: расстилаем ткань на ровном столе и прикалываем булавками в натянутом состоянии; кладём на неё чертёж и тоже прикалываем булавками; затем подводим между тканью и чертежом переводную бумагу (чёрную, синюю или красную — в зависимости от цвета ткани) красящей стороной к ткани. После этого обводим все линии отточенной палочкой или карандашом. Неудобство этого самого простого способа в том, что переводная бумага пачкает, а чертёж быстро снашивается. Сложнее, но надёжнее пользоваться стеклом: кладём чертёж на стекло, а сверху — ткань. Под стекло подводим источник света, например переносную лампочку, или кладём зеркало, отражающее свет из окна. Тогда чертим карандашом прямо на ткани, обводя по просвечивающим контурам.

При сведении рисунка выпуклого на тонкую ткань (например, глади или ришелье) пользуются и таким способом: слегка увлажнив эту ткань, накладывают её прямо на оригинал и проглаживают горячим утюгом. Весь рельеф рисунка отпечатывается на ткани. Можно, чтобы при работе узор не стёрся, сразу же после снятия его на ткань обвести тонко отточенным карандашом.

Но бывает, что всеми этими способами пользоваться нельзя. Если, например, ткань непрозрачная и ворсистая, толстая, тогда приходится жертвовать рабочим чертежом: примётываем его к ткани и затем намёткой прошиваем все контуры рисунка. После этого бумагу осторожно срываем по частям, а контурный узор из нитей остаётся на ткани. По этой намётке и делаем вышивку.

...

Пяльцы

Само вышивание производится на пяльцах. Этот очень простой, но удобный станочек представляет собой два деревянных обруча, плотно входящих один в другой. На рисунке 62 мы видим, как материя закладывается в пяльцы в натянутом состоянии тем местом, на котором будет производиться вышивка. Натягиваем на меньший обруч, а закрепляем большим. Иногда наружный обруч бывает снабжён специальным винтом, позволяющим раздвигать круг и сжимать. Такой станок удобнее.

Вышивка производится с помощью различного размера иголок нитками мулине или простыми цветными (например, штопкой). Для прокалывания небольших круглых дырочек можно пользоваться пенделем, т.е. острой, кругло заточенной палочкой.

Художественная вышивка производится различными способами. Наиболее распространённые — это гладь и ришелье. Часто употребляется аппликация, иногда декоративная сетка, завивка рококо, так называемые «русские швы», включающие в себя сетку со всевозможными настилами на ней.

...

Коврик
с
аппликацией

Аппликация — это изображение узора на ткани путём наложения на неё кусочков другой материи.

Берём материал, предназначенный для коврика на стену у детской кровати. Это холст или парусина. На него наносим карандашом рисунок, изображённый на рисунке 63. У нас только контуры. Надо дать четыре цвета: те места, где зелёный цвет, заложить материей зелёного цвета, где жёлтый — жёлтого и так далее. Подобрав лоскуты, наносим на них основные линии, которые должны быть потом вырезаны и пришиты; подрезаем их пока приблизительно и пришиваем намёткой к тем местам, где они должны быть. Окончательное пришивание будем производить швом кордонне.

Задача применения этого шва в том, чтобы края, вырезанные из лоскутов, пришить без повреждения и незаметно. Шов напоминает обмёточный, только его стежки кладутся так плотно, что кажется, будто это верёвочка, вшитая в ткань; на изнанке он почти совсем незаметен, на лицевой стороне идёт выпуклым шнурочком, создавая грань между основной тканью коврика и тканью наложенной аппликации.

На рисунке 64 даём в порядке последовательности все стадии наложения и выполнения кордонне. Буква а — наложен коричневый лоскут; б — начатое в верхней части лоскута пришивание его швом кордонне постепенно продвигается по краю; в — все обводные швы коричневого материала сделаны швом кордонне; г — окончательная форма лоскута, подрезанная тонкими ножницами.

Пришив таким порядком один лоскут, приступаем к следующему. Когда все крупные детали прикреплены к своим местам, завершаем узор, используя для деталей другие украшающие швы: узелки, стебельчатый шов, тамбурный, строчку.

Аппликации применяются для выполнения ковриков, занавесок, на детских платьях, фартуках и так далее. Используются и на белье.

...

Купон
на
сорочку
гладью

Один из самых распространённых видов художественной вышивки — это гладь. Гладью называется наложение прямых или наклонных стежков петельного шва. Гладь бывает простая (без настила), бельевая (с настилом), прорезная (с отверстиями, обшитыми швом кордонне). На ней применяются фестоны — круглые и зубчатые, горошек, узелки, сетка. Сетки, очень оживляющие весь узор, бывают самых разнообразных способов переплетения нитей.

Берём купон сорочки, т. е. кусок материи, заготовленный на сорочку. Прежде чем кроить и шить, делается вышивка.

Рисунок 65 изображает узор, который нам предстоит вышить гладью на верхнем краю сорочки. Переводим узор при помощи рабочего чертежа карандашом на ткань, закладываем в пяльцы и приступаем к вышивке. Вышивать будем белой ниткой мулине.

На рисунке 66 показана деталь этого узора, которую последовательно и выполняем. Под буквой а виден контур карандашом. Начинаем делать зубец. Сначала мелкими стежками строчкой проводим границы лепестка (буква б). Затем на той половине зубца, которая будет

покрыта бельевой гладью, делаем настил, т. е. вдоль лепестка частыми стежками вперёд иголку накладываем сплошное поле (буква в). После этого поперёк настила плотными гладевыми стежками делаем выпуклый узор (буква г). Далее на другой половине зубца вышиваем узелками точки (буква д). Узелки делаются так: проколов снизу ткань и вытянув нитку, мы делаем маленький колок рядом с тем, чтобы конец иглы вышел в том месте, где выходит нитка, накручиваем на конец иголки два-три оборота (буква е) и, придерживая это место большим пальцем левой руки, вынимаем иголку, затягиваем узелок и вкалываем иголку рядом с узелком. Потянув иглу с ниткой вниз, под пяльцы, мы получаем «узелок» в виде небольшой шишечки, наполовину ушедшей в ткань. Заполнив всю половину листа такими узелками, переходим к следующей детали.

При помощи пенделя прокалываем ткань (буква ж) и обшиваем проколотое отверстие швом кордонне: частыми мелкими стежками, подобными петельному шву, только без набрасывания петли. Получается, как будто в край материи вшит плотно скрученный шнурок.

Несколько сложнее делать звёздочку в середине узора.

Под буквой з показано последовательно три приёма, необходимых для получения этой звёздочки.

Сначала швом кордонне делаем два круга: большой и малый, затем протягиваем воздушные мостики от большого круга к маленькому — пять раз по три мостика, как это видно на среднем рисунке. После этого вырезаем тонкими ножницами ткань, заключённую внутри круга. Мостики оказываются над пустотой, как паутинки. Наконец, мы оплетаем каждые три мостика так, как в увеличенном виде показано на рисунке под буквой и.

Все остальные детали на купоне делаются теми же способами: листья и фестоны по краям выреза — бельевой гладью с настилом, отверстия — с помощью пенделя и шва кордонне; длинные стебли веток — кордонне или плотным стебельчатым швом, иногда можно плотной строчкой; инициалы — гладью узелками.

О том, как после этого скроить и сшить сорочку, мы будем говорить в разделе кройки и шитья.

...

Полушторка

Очень распространённый вид вышивки — это ришелье. Оно основывается на прорезной глади, но более крупных размеров рисунка и просветов. Применяется ришелье на самых различных вещах, украшающих квартиру,— занавесках, шторках, полушторках, салфетках и дорожках на комод, полку, диван, на всевозможных просвечивающих тканевых деталях постельного белья. Иногда под него подводят цветной фон; тогда узор выступает очень рельефно.

Вышивка производится вручную на пяльцах, но можно вышивать и на швейной машине при отнятой лапке. Так получается гораздо быстрее, но несколько грубее: трудно машиной сделать колки разнообразной длины, натяжения, плотности.

Особенность ришелье — крупные просветы, заполненные причудливым узором из мостиков и паутин.

Измеряем ширину окна, делим пополам и берём соответствующего размера полотно. Наносим на него карандашом наш узор. Заложив в пяльцы, приступаем к вышивке.

На рисунке 67 показана деталь этого узора и последовательное его выполнение. Под буквой а мы видим карандашный рисунок и сделанные петельным швом зубцы (или «лунки»). Далее петельным же швом обшиваем края будущих вырезов (буква б); потом внутри крупных вырезов прокладываем воздушные мостики (паутинки) — буква в. Они делаются так, как показано на рисунке 66 под буквой и. Только там изображено оплетение трёх ниток, а можно оплетать две, тогда мостик будет тоньше. Надо заметить, что не следует слишком перетягивать эти мостики. Если они несколько велики (вздуваются), — это не беда: при намачивании и отглаживании выровняются; если же слишком натянуты, то могут перекосить весь узор. Концы мостиков пришиваются к краям петельных швов и к ткани. Наконец, мы делаем узелками середину цветка и стебельчатым швом жилки на лепестках цветка. Теперь переворачиваем изнаночной стороной вверх и приступаем к самой интересной части работы: осторожно тонкими ножницами вырезываем места ткани, лежащие вокруг лунок, и сразу весь узор оживает, становится таким прозрачным, выразительным и осязаемым. Получается так, как показано на рисунке под буквой г.

Точно таким же порядком вышиваем вторую полу-шторку. Потом осторожно стираем их в горячей воде, крахмалим, сушим и отглаживаем горячим утюгом. Вешаем отверстиями верхнего края на шнурок и помещаем к окну.

...

Штора

Когда мы приобрели опыт в вышивке ришелье небольшого узора, можем перейти к выполнению портьеры или большой шторы на дверь балкона, на арку и т. п. Например,

девочки одного класса могут коллективно взяться вышить такую портьеру для пионерской комнаты школы.

На рисунке 68 изображена такая штора, сделанная вышивкой ришелье. Материи на неё нужно 8—10 м (шириной 70 см): 6 м — на длину (по 3 м на каждую половину)

и 2 м — на поперечную полосу вверху. Шириной штора будет 60 см. Можно сделать немного уже или шире, в зависимости от ширины окна, арки или двери. Нехорошо закрывать шторой всё окно: надо дать больше света, примерно половину всей ширины.

В качестве материала можно взять парусину, полотно, а для более дорогого оформления — шёлк.

Края оформим мережкой с углами. Ширина рубца для мережки — около 3 см. Узор в середине каждого полотна — в соответствии с его шириной.

Нужно подбирать такой узор, который при просвечивании давал бы рельефное изображение цветка, фигуры, листьев, статуи и т. п.

Начертив карандашом контуры всего рисунка, начинаем вышивку. Прежде всего сделаем все мостики, затем петельным швом овальную раму. Далее петельным же швом обошьём контуры цветов в овалах. Оттенки, складки можно сделать стебельчатым швом, кордонне и узелками. Наконец, петельным швом обшиваем края. Сначала закончим все швы и мостики, все звёздочки, потом сделаем мережку и углы. На рисунке 69 приведено несколько различных видов мережки и углов к ним. Выберем наиболее подходящие к данному случаю: не очень замысловатые, легко выполнимые и по возможности более прозрачные. Сделаем мережку в соответствии с рисунком 68. Только после этого вырезываем просветы под мостиками.

Прежде чем вешать штору, надо её постирать (очень осторожно), покрахмалить и отгладить.

...

КРОЙКА
И
ШИТЬЁ

Предварительные
замечания

В то время как в буржуазных странах на первое место ставится реклама, стремление одеться как можно ярче, в ущерб здоровью, в нашей стране, стране строящегося коммунизма, основное требование — это здоровое, культурное, всестороннее развитие всех истинно человеческих качеств. Красиво то, что полезно человеку и общественно полезно. Забота о человеке, о его здоровье становится основным требованием к одежде. Поэтому при обучении кройке и шитью мы на первое место ставим задачу научить делать такую одежду, которая полезна (предохраняет тело от вредных влияний природы), удобна (не стесняет при любом положении и движении), невредна (не давит на сердце, желудок, печень, не препятствует дыханию, кровообращению). Кроме того, мы хотим научиться делать вещи как можно изящнее, красивее. Красота и чистота одежды отражают стремление человека к лучшей, культурной жизни.

Удобство, изящество, чистота и скромность — вот основные стороны истинно красивой одежды. Мы не против яркого, оригинального, но эта яркость должна быть применена с тонким вкусом. Тонкий вкус развивается с практикой. Лучше всего развивается вкус у того, кто сам делает вещь. Он легче всего может уловить тонкую красоту. Наша задача — показать первоначальные шаги в овладении швейным мастерством.

Настоящий раздел ставит своей целью помочь в практическом применении способов кройки и шитья белья и платья тем, кто уже умеет держать в руках иглу, знаком с основными швами и знает, как обращаться со швейной машиной.

Здесь мы дадим наиболее простой способ практического выполнения предметов одежды и белья. Это упрощение, не отражаясь на точности выполнения, позволит кроить по образцам приведённых в настоящей книге рисунков выкроек (патронок). Мы объясним самый простой способ перенесения из книги на бумагу каждой выкройки. Причём по данным образцам учащиеся смогут в дальнейшем сами строить выкройки, снимая их с образцов, используя наш метод прямой сетки.

...

Сетка

При измерении фигуры и определении размеров ткани мы пользуемся сантиметром (лентой с сантиметровыми делениями). При раскрое требуется такой же сантиметр, но одновременно измеряющий и длину, и ширину. Это сетка (рис. 70).

Может быть два различных вида сеток: плотная и прозрачная. Плотная делается из прочной белой (например, рисовальной) бумаги, прозрачная — из кальки, пергамента или промасленной бумаги. У каждой имеются свои удобства и свои неудобства.

Прозрачную бумагу можно сделать из простой белой (после нанесения на неё делений) таким путём: с помощью ваты натереть тонким слоем растительного масла и затем просушить.

Сетку чертим так: берём большой лист (например, 60 на 80 см); проверяем, ровные ли у неё края и прямые ли углы; с помощью линейки отмечаем вдоль всех четырёх краёв точки через каждые 5 см. Между точками противоположных сторон проводим чёрной тушью (или непачкающими чернилами) толстые прямые линии вдоль и поперёк листа. На верхнем (более коротком) краю над каждой линией слева направо ставим буквы А, Б, В и т. д., а на левом (более длинном) краю сверху вниз ставим цифры 1, 2, 3 и т. д. до конца листа.

Чтобы облегчить себе работу с перенесением очертаний выкроек и для большей точности при вычерчивании закруглений, изгибов, можно каждый квадрат сетки ещё дополнительно разделить вдоль и поперёк вспомогательными линиями посередине, а чтобы их не путать с основными, сделать их пунктиром.

При помощи сетки мы сможем перевести из книги в желаемых размерах (в натуральную величину) любой чертёж.

Первое время пользование ею может показаться несколько затруднительным, даже громоздким, но при навыке она во много раз облегчит усвоение чертежа любой сложности. Следует заметить, что даже художники при снятии копий, пользуются такой сеткой — настолько она помогает точности передачи форм. И в то же время она наиболее проста и доступна для людей, не умеющих рисовать. От нас в процессе усвоения материала книги требуется только расстановка точек и проведение между ними линий. Переведя же при помощи сетки эти линии на бумагу, мы вырезываем выкройки и пользуемся ими как обычными выкройками.

В книге чертёж дан в небольших размерах, а мы на сетке делаем его в натуральную величину.

Чтобы сетка дольше сохранилась, можно чертить на ней выкройки разноцветными карандашами: одну — красным, другую — чёрным, третью — синим и т. д. А переводить с сетки на газетный лист лучше всего путём скалывания булавкой. Сделав наколы по основным углам и закруглениям контурных линий, проводим их карандашом на газете, а затем вырезываем ножницами. Таким путём мы получаем выкройку в натуральную величину и сохраняем сетку для других выкроек.

Но может получиться, что указанный в книге размер не подходит. Например, для взрослых все выкройки даны в размере № 48, а нужно — № 46 или № 50. В этом случае следует убавить или увеличить выкройку. Посмотрим, как это делается.

Увеличение и уменьшение выкроек. Прежде чем увеличить или уменьшить выкройку, надо определить, на сколько сантиметров имеется расхождение. Для этого надо сложить выкройку полки с выкройкой спинки плотно боковыми швами и измерить общую ширину на 2 см ниже проймы. Если получится 54—55 см, значит, это размер № 48, так как 6—7 см даётся на «свободу». Затем надо измерить окружность груди того человека, на которого предполагаем шить, и полученную цифру разделить на два. Если получится 48 см, значит, выкройка подходит; если получится больше, то нужно увеличить выкройку, а если получится меньше, то надо убавить. Так определяется блузка. Для юбки подобный же обмер ширины делается на высоте 18 см ниже талии. Измерив окружность бёдер и разделив на два, мы должны прибавить 5—7 см на «свободу», чтобы не облегало, не стесняло движений, но и не было мешковато.

Техника увеличения заключается в следующем. Берём выкройку спинки, разрезаем её по вертикальной линии, отступив на 4 см от шеи (как показано на рис. 71 а), и раздвигаем на 2 см; затем берём выкройку полки, тоже разрезаем по вертикальной линии, отступив на 4 см от шеи (как показано под буквой б), и раздвигаем на 2 см; наконец, на 2 см ниже проймы разрезаем горизонтальной линией и спинку, и полку и тоже раздвигаем на 2 см. В таком положении мы наклеиваем их на новый лист газеты и вырезаем уже новые выкройки. Размеры их будут в общей сложности на 4 см больше в ширину и на 2 см больше в длину. А это и есть как раз размер № 50. Рукав прибавляется соответственно на 1—2 см в ширину и по длине руки в длину; при этом надо помнить, что выкройку рукава не следует разрезать вертикальными и горизонтальными разрезами, а надо прибавить по заднему шву. Юбка обычно увеличивается путём прибавления на рост и на полноту — в клиньях, в боках, в бёдрах, в талии, в зависимости от фасона.

Техника уменьшения очень похожа на технику увеличения, но в противоположную сторону: по тем же самым вертикальным и горизонтальной линиям на выкройках спинки и полки закладываются складки глубиной 2 см (как показано на рис. 71 под буквами в и г). Заложенные складки подклеиваем, и таким путём наши выкройки в общей сложности становятся на 4 см меньше в ширину и на 2 см меньше в длину. Если мы эту процедуру делали с выкройками размера № 48, то теперь получим размер № 46. Рукав убавляется на 1—2 см по заднему шву и в длину — по размерам руки. В окружности бёдер один размер от другого разнится на 2 см, поэтому размер юбки убавляют по боковому шву переднего и заднего полотнищ на 1 см с каждой стороны.

Этот способ увеличения и уменьшения выкроек нельзя считать совершенным, но он вполне допустим и при условии нескольких примерок на живого человека удовлетворяет самых требовательных ценителей.

...

Детская
сорочка

Девочка старшего школьного возраста вполне может взять на себя почётную обязанность позаботиться о белье младших членов семьи. Она сумеет не только постирать и починить, но скроить и сшить сорочку, трусики, лифчики. Начав с этих, наиболее простых вещей, легко потом перейдёт к шитью более сложных деталей белья для каждого члена семьи, а впоследствии — и верхнего платья.

На детей дошкольного возраста бельё обычно шьётся без измерения фигуры, или самое большое — с указанием длины и ширины, чтобы сделать выкройку по росту.

Материалом может служить шифон, мадаполам, батист, бумазея и др. Для сорочки на ребёнка в возрасте 4—5 лет требуется около 1 м узкой ткани. По нашей выкройке — точно 1 м 5 см.

На рисунке 72 показан общий вид сорочки и дана выкройка, помещённая на снимок с сетки. Её размеры: 52 см в длину, 50 см в ширину. Перенесём её на нашу сетку. Помним последовательность действий: 1) расставить основные точки, 2) провести линии, 3) проверить правильность чертежа по цифровым данным.

Расстановку точек начинать с вертикальной осевой линии. На нашем чертеже эта линия проходит под буквой Е.

Точка Е3 — начальная точка, от неё вправо и влево можно откладывать указанные размеры. Влево двумя клетками выше находим Г1, а вправо — З1. Это плечи. Внизу В4 и И4 — это нижние края пройм для рук. Ещё ниже A11 и Л11 — это угловые точки нижнего края сорочки. Так мы расставили основные пункты, между которыми будем проводить линии контура. Остаётся найти ещё две точки для ширины плечиков и самый низ переда. Они получаются при срисовывании с чертежа. Для плечиков надо взять примерно по 3 см, а низ переда опускается ниже линии 11 на 2 см.

Проводить легче всего прямые линии. С них и начнём: от В4 до A11, потом от И4 до Л11. Затем срисуем плавно изогнутую линию проймы от Г1 до В4 и такую же пройму от З1 до И4. Теперь нам видны основные очертания выкройки. Вычертим прямые верхушки плечиков по линии 1, по 3 см каждую (значит, они должны чуть-чуть заходить за вертикальную пунктирную линию). Кривая линия горловины начинается от плечиков и дугой спускается к точке Е3. Сделаем её. Остаётся незаконченным нижний край сорочки. Отмечаем точку на 2 см ниже Е11 и через неё проводим слегка выпуклую дугу от A11 до Л11.

Проверку делаем по цифрам, указанным на чертеже в книге; на выкройке они должны получиться в натуральную величину. Длина всей сорочки — 52 см, ширина (окружность) груди — 30 см, ширина нижнего края — 50 см. Если эти цифры совпадают, т. е., например, от точки В4 до точки И4 действительно ровно 30 см, значит, чертёж правильный, можно по нему вырезывать выкройку.

Когда вырежем, то для проверки сложим её вдвое по линии Е — Е (осевой линии) и убедимся, что правая и левая стороны одинаковы. Приложим выкройку к ребёнку. Можно переходить к самой ответственной части работы — к раскрою материи.

Сначала сделаем маленькое уточнение. Горловина у всякой сорочки на груди вырезывается глубже, чем на спине. Отметим пунктиром на нашей выкройке линию на 2 см глубже точки Е3 (как это показано на рисунке). Теперь берём отрез материи, складываем вдвое по поперечной нитке (значит, долевая нитка должна перегнуться через сгиб), расстилаем на ровном столе и прикалываем к ней булавками выкройку так, чтобы плечики как раз попали на линию сгиба. Прежде чем резать, проверим, не помялась ли где материя и точно ли длина сорочки приходится на долевую нитку (кроить из поперечной ткани не рекомендуется, так как при стирке сорочка «сядет», сожмётся).

Запомним правило: резать всегда нужно не по самому краю выкройки, а отступив от него на 1 см, так как нужно иметь всегда запас материи на швы.

Вырезав по всем линиям, делаем поправку в соответствии с пунктирной линией: на горловине со стороны груди прибавляем вырез на 2 см.

Шитьё начинается так: сшиваем «на живую нитку» (т. е. намёткой) бока и примериваем сорочку на ребёнка. Затем бока сшиваем бельевым швом (запошивочным); горловину и пройму подшиваем бейкой, т. е. узкой лентой в 2 см шириной, вырезанной из косой ткани; нижний край сорочки подгибаем на 1 см и шьём краевым швом.

...

Лифчик

На лифчик для ребёнка 3—4 лет можно взять полотно, сатин, фланель, бумазею, бязь и тому подобную материю около полметра.

На рисунке 73 изображена патронка лифчика. Срисуем её на сетку. Осевая линия проходит по Д — Д. Отыщем точку Д5, потом В2 и Ж2. Затем слева, где написано «спинка», между точками А7 и Б7 поставим угловую точку нижнего края, а между АЗ и БЗ, прямо над ней — крайнюю верхнюю точку. Мы видим, что прямая линия между этими двумя точками, изображающая спинку, несколько заходит за пунктирную линию. На таком же расстоянии от осевой линии справа, где написано «перёд», находим вторую подобную линию, только она покороче: верхний угол на 2 см ниже, чем у спинки.

Расставляем все точки в соответствии с рисунком и проводим сначала прямые линии, потом закругления. Проверим по цифрам на чертеже: окружность пояса 36 см, длина спинки — 19 см, длина переда — 17 см, длина всего лифчика — 25 см, расстояние между крайними точками плеч — 20 см. Перёд можно удлинить на 2—3 см на полноту.

Когда нарисован весь вид, мы уже обратили внимание, что лифчик на патронке изображён не передом, а боком. Значит, вырезав патронку, будем примеривать не на грудь ребёнку, а на бок. Если выкройка не совсем подходит, подравняем её. Это во всех случаях делается так: если велико, излишек обрезается; если мало, то нашивается полоска бумаги. Разные по росту и полноте бывают люди, поэтому-то и нужно примеривать выкройку.

Когда патронка вырезана и проверена, складываем материю вдвое по долевой (а не поперечной!) нитке и к ней прикалываем выкройку так, чтобы крайняя линия переда совпала со сгибом материи. По этой линии резать не будем, а по остальным отрежем, делая различный припуск. На верхних краях припускаем по 1 см, а на спинке и внизу по 2 см. Выкроив, примерим.

Сшиваем сначала плечики. Затем подгибаем нижний край и подшиваем рубец. Проймы для рук и горловины подшиваем узкой косой бейкой. На спинке края не сшиваются, а подгибаются каждый отдельно и подшиваются рубцом. На одном из них пришиваем бельевые пуговицы, а на другом (как раз против них) прорезываем петли и обшиваем петельным швом.

На нижнем краю лифчика можно тоже прорезать петли для пуговиц или пришить пуговицы для надевания резинок.

...

Штаники

Штаники на ребёнка 4 лет обычно шьют из такого же материала, что и лифчик; требуется его около 0,75 м.

На рисунке 74 показана патронка для штаников. Осевая линия Е — Е. Левая крайняя точка — А7, правая крайняя — Л7. Найдём их на нашей сетке и отметим. Потом найдём самую верхнюю точку — на 1 см ниже Б1. Это верх спинки. А верх переда будет на 1 см правее К2. Остаются две точки нижнего края штаников. Для спинки — между А8 и Б9, а для переда — между Л8 и К9. Обе они на 2 см не доходят до нижнего угла (т. е. до линии 9). Проверим ещё раз, правильно ли разместили все шесть точек. Линии у нас все прямые, за исключением небольших изгибов возле линии 7. Эти закругления срисуем с книги, причём у спинки между А7 и Б7 вырез сделаем значительно глубже, чем у переда. Когда срисовали, то по линейке проведём прямые линии.

Начертив, проверяем, соответствуют ли полученные размеры указанным в книге цифрам: длина спинки 37 см, длина переда — 33 см, окружность пояса — 41 см, линия шага — 50 см, нижний край — 44 см.

Если всё правильно, вырезаем патронку.

Для кройки прикалываем к материи патронку так, чтобы высота совпала с долевой ниткой. Начиная кроить, вспомним, что надо сделать припуск по 1 см с каждой стороны. Вырежем и получим сразу две заготовки: одну для правой стороны, другую — для левой.

Шить будем так: возьмём одну штанину, сложим наизнанку вдвое и сошьём левую наклонную линию с правой. Потом отложим сшитое, возьмём вторую штанину, её тоже так сложим и таким же порядком сошьём. Две штанины готовы. Теперь надо сшить их вместе: перёд правой с передом левой, а спинку правой со спинкой левой.

Верхний край штаников и нижние края штанин подрубим краевым швом и вденем в них резинки с помощью шпильки или булавки. Следует напомнить, что резинки в пояс и в штанины не должны быть слишком тугими: это вредно для здоровья.

...

Бельё
на
подростков

Бельё на подростков шить труднее, потому что требуется считаться с ростом и полнотой. В среднем и старшем школьном возрасте подростки бывают высокие полные или худые и бывают низкие полные или худые. Поэтому на школьников приходится шить бельё в соответствии с размером их и ростом.

Размер — это определённая условная цифра. Она получается при делении окружности груди на два. Окружность измеряется сантиметром на уровне лопаток и самой выпуклой части груди. При этом измерительная лента должна обхватывать грудную клетку свободно, не туго.

Например, если у вас окружность груди равна 88 см, значит, ваш размер № 44. Подростки обычно имеют размеры № 42, 44, 46 и даже № 48. Размеры принято всегда определять в чётных числах, чтобы легче было делить на два. Поэтому нечётную цифру округляют до ближайшей чётной. Возьмём два примера: окружность груди — 85 см и 87 см. В первом случае при делении получается 42,5 — округляем до 42. Во втором случае при делении получается 43,5 — округляем до 44. Ну, а если получилось как раз на середине (например, 43), то всегда округление делается в большую сторону (44).

Кроме того, при одной и той же полноте человек может быть и высоким, и низким. Поэтому для каждого размена различают четыре роста и больше. Первый рост — самый низкий, второй — средний, третий — большой. Четвёртый рост считается исключительным, но и он встречается. Значит, чем выше человек, тем больше требуется материала по длине.

...

Сорочка
с
бретельками

На сорочку среднего размера для девочки-подростка требуется около 1,5 м бельевой ткани: шифона, мадаполама, батиста, бязи.

Предположим, что мы измерили сантиметром окружность грудной клетки и получили 91 см. Делим на два. Не делится? Округляем на полсантиметра до чётной цифры. Выходит № 46. Так и скажем: наш размер № 46. По этому размеру и будем вычерчивать патронку для сорочки с бретельками.

Как видим на рисунке 75, ширина патронки сорочки равна 23 см. Откуда взялась эта цифра? Наш размер № 46, а кроить сорочку будем из сложенной вчетверо материи, значит надо 46 разделить на 2. Длина сорочки без всякого деления получается по желанию и по росту. Например, от плеча до колена. В нашем случае длина равняется 90 см. На длину бретелек даём 20 см. А по желанию можно увеличить или уменьшить. За мерило принимается рука: надо, чтобы не давило подмышкой, но и не спускалось с груди.

Снимаем чертёж на сетку. Осевая линия — на сгибе материи — Б — Б. Ставим крайние точки: Б5 и Б19. Это спинка. На линии 5 между Е и Ж будет третья точка, а между И18 и К19 — последняя. Проводим линии, они все прямые, только нижний край слегка выпуклый. Бретельки делаются от Г1 до Г5, шириной в 2,5 см. Надо заметить, что при раскрое бретельки во внимание не принимаются, так как делаются после раскроя из узкой материи.

Проверяем размеры: ширина выкройки на уровне груди — 23 см, внизу — 37 см, длина без бретелек — 70 см.

Вырежем выкройку, положим её на сложенную вчетверо материю спинкой на двойной сгиб. (Длина — по дольной нитке!) Подровняем хорошенько, чтобы не было складок, приколем аккуратнее выкройку к ткани. Припуск будем делать большой: вверху — 3 см, сбоку — 1 см, внизу — 2—3 см. Так нужно для разных швов. Вырезав и развернув, мы видим, что заготовили сразу и спинку, и перёд.

Если у нас нет достаточного опыта, чтобы резать сразу материю, сложенную вчетверо, можно разделить на два приёма: сначала из сложенной вдвое ткани выкроить перёд, потом — спинку. Следует только не забывать, что длину нельзя кроить по поперечной нитке.

Для бретелек вырезываем две ленты из долевой ткани шириной 5 см, длиной 42 см.

Когда бретельки заготовлены, сшиваем бельевым (запошивочным) швом бока сорочки. В верхний край мы одновременно закладываем концы бретелек. Это делается так: прикладываем с изнанки, загибаем край сорочки, прострачиваем. Для всего этого процесса нужно положить вывернутую на изнанку сорочку на стол, передней стороной вверх. На ней на расстоянии 9 см от середины груди влево приметать одну бретельку, на 9 см вправо — другую. Затем согнуть край для рубчика. Теперь положить сорочку спинкой вверх и приметать вторые концы бретелек на расстоянии 8 см от середины спины. После этого прострочить весь край.

Сшив, поднимаем сорочку, повесив её бретельками на ладони рук, и встряхиваем. Смотрим: не отвисает ли какой-нибудь бок. Если есть провис, то осторожно на столе подрезаем. После этого подшиваем, подогнув на 1—2 см.

Если желаем, можем украсить сорочку вышивкой (гладью, аппликацией и т. п.). Но вышивку следует делать не после того, как она уже сшита, а после раскроя.

Сшитую сорочку надо выстирать и отгладить.

...

Сорочка
с
круглым
вырезом

Сорочка с бретельками удобна под платье или блузку лёгкую, полупрозрачную или под открытый сарафан. Под тёплое зимнее платье удобнее сорочка с круглым вырезом. Материала бельевого требуется 2 м.

На рисунке 76 показана патронка сорочки размера № 44, длиной 95 см. Но её можно и увеличить и уменьшить в зависимости от фигуры.

Осевая линия А — А. Точки: А4, В1, возле Г1, между Д4 и Е5, между 317 и И18, А18. Дополнительная точка — между АЗ и А4.

Проводим линии. Следует обратить внимание на две особенности: плечики не прямые, а скошенные на 1 см, вырез для шеи впереди ниже, чем на спинке, на 3 см. Провели линии, проверим по линейке размеры: в груди — 23 см, внизу — 38 см, длина спинки — 73 см, длина переда — 70 см. Патронка сделана так, чтобы кроить сразу всю сорочку. Для этого сложим отрез материи вчетверо так, чтобы дольная нитка шла по двойному сгибу. Положим на неё патронку вдоль двойного сгиба линией А —А. При вырезывании делаем припуск: всюду на 1 см.

В отличие от сорочки с бретельками, сорочку с круглым вырезом начинаем сшивать с плечиков. Шьём бельевым швом. И сразу же, пока ещё не сшиты бока, обшиваем горловину обтачкой или бейкой (обтачка или обшивка может быть из цельной материи, но лучше из отдельных клиньев, так как она должна быть непременно в косую нитку).

Обшивку шириной 1,5—2 см накладываем лицом к лицу на край выреза, примётываем, потом пристрачиваем на расстоянии полсантиметра от края горловины. После этого перегибаем на изнаночную сторону и с той стороны прострачиваем второй строчкой. Теперь можно сшить спинку с передом бельевым швом на боках. А затем зашиваем проймы рубчиком с бейкой, как делали это с горловиной. Наконец, подгибаем нижний край и застрачиваем рубчиком. Готовую сорочку отглаживаем горячим утюгом. Можно украсить сорочку на груди, расшив её гладью или аппликацией.

...

Трусы-плавки

Летние физкультурные трусы можно сшить из полотна, сатина, сатинета или другого прочного лёгкого материала, в пределах 1 м.

Чтобы определить размеры, надо измерить окружность бёдер и расстояние от пояса до линии шага. По швам длина трусов делается, по желанию, от 10 до 20 см.

На рисунке 77 мы даём патронку для трусов с окружностью бёдер — 50 см, от талии до линии шага — 40 см, длиной по шву — 20 см.

Переносим на сетку точки A1, Е1, Е5, Б9, Е13, Е17, А17. Вычерчиваем линии. Они все прямые, за исключением одной — от Б9 до Е13, которая плавно изогнута.

Вырезав выкройку, на кладываем её на сложенную вдвое по долевой нитке материю. Линия А — А — на сгибе. При раскрое оставляем припуск: вверху — 3 см, остальное — по 1 см. Развёртываем скроенную материю, складываем ее по пунктирной линии А9 — Б9 и сшиваем перёд со спинкой запошивочным швом. Нижний край подгибаем и подшиваем. Верхний край загибаем и прострачиваем для резинки. Хорошо обшить с лица бейкой края штанин и верхний край, подобрав для этого цветную материю шириной 3 см.

...

Трусы
на
мальчика

Трусы на мальчика среднего и старшего школьного возраста чаше всего делают из сатина. Материала требуется около 1 м.

Измеряем окружность бёдер и эту цифру берём за основу ширины трусов. Длина по желанию может быть больше или меньше. В нашем примере размеры такие: окружность бёдер — 50, длина спинки — 40, длина переда — 35, длина от линии шага до нижнего края — 10 см.

Переводим рисунок 78 на сетку. Основные точки: В1, Н2, О9 и Б9. В самом широком месте патронки крайние точки находятся на линии 7: на спинке — на 3 см левее Б, на переде — на 3 см правее О. Длина линии шага равна 66 см.

Проводим линии. Все они прямые, за исключением двух закруглений над линией шага на спинке и на переде.

Проверяем полученные данные по цифрам:    высота спинки — 40, переда — 35, ширина вверху — 50, внизу — 60 см.

Для кройки прикалываем нашу выкройку к сложенной вдвое материи. Длина должна совпадать с долевой ниткой. Припускаем вверху 2 см, по остальным линиям — по 1 см. Вырезаем и получаем две заготовки: для правой и для левой половины.

Шить начинаем со штанин. Берём одну из них, складываем наизнанку вдвое. Сшиваем левую наклонную линию с правой — в том месте, где на рисунке отмечено крестиками. Затем так же сошьём вторую штанину. И после этого запошивочным швом соединим на спинке и на переде правую половину с левой. Нижний край зашиваем рубчиком, верхний подгибаем для резинки.

...

Бюстгальтер
для
подростка

Бюстгальтеры, в отличие от сорочек и трусов, делаются самой разнообразной формы. Часто это зависит от возраста, роста и полноты. Для подростков (размер № 1 и 2) обычно выбирают мелкочашечную форму, а для взрослых (размер от № 3 до № 6) — по окружности груди.

Здесь мы рассмотрим подростковый бюстгальтер размер № 2. При желании можно увеличить путём прибавления в окружности груди и соответствующего укорочения вытачек на углублении чашечек. Если, наоборот, приведённый размер оказывается велик, то можно его убавить путём сокращения в окружности груди и окружности пояса и углубления вытачек на чашечках.

В качестве материала на бюстгальтер употребляют: сатин, полотно, миткаль, мадаполам. Материи требуется около полуметра, включая чашечки, пояс, бретельки, сшивную планку.

На рисунке 79 дана схема выкройки по размерам: окружность груди — 44, пояса — 37 см. Переводим схему на нашу сетку. Осевая линия проходит по Д — Д. Разметку начинаем от точки Д5. Влево отмериваем 1,5 см, ставим точку между А5 и Б5; вправо от А на 20 см — И5, затем правее А3 — на 1 см, В3, выше И4 — на 2 см; кроме того, для вытачки отмечаем от Г3 к Г5 треугольник; основание его равно 2 см.

Вычертим по этим точкам патронку. Все линии прямые, за исключением одной слегка вогнутой дуги на правой стороне.

Проверим по указанным размерам. Длина пояса (окружность) — 37 см; высота бюстгальтера — 19 см, из них от В5 до В3 — 10 см, а от В3 до В1 — 9 см. При этом от ВЗ до АЗ — тоже 9 см.

Вырезаем сразу две патронки: правую и левую. Припуск всюду даём по 1 см, за исключением того места, где будут пришиваться петли, там 2 см. При раскрое не следует забывать уделить материи на пояс, бретельки и сшивную планку.

Лучше всего длину лифа выкраивать из поперечной ткани, а длину пояса, бретелек и планки — из долевой.

Сначала разместим все выкройки по нашему отрезу и постараемся как можно экономнее использовать всю площадь. Прежде чем резать, лучше прочертить по выкройкам все детали на отрезе (чертят обычно карандашом, мелом, углем, остро отточенным сухим мылом), не забывая оставлять припуск.

Шитьё производится в следующем порядке: сначала заготавливаем две бретельки; ширина их в готовом виде — около 2 см, длина — 35—40 см. Лучше заготовить подлиннее, чтобы    после,    при    примерке, можно было подрезать. Затем    заготавливаем    соединительную планку шириной около 2 см: пояс шириной 5 см, длиной 40 см. После этого обрабатываем отдельно правую и левую стороны бюстгальтера. Сшиваем наизнанку вытачку ГЗ — Г5, сводя её у точки ГЗ на нет. Далее посмотрим внимательно фигуру заготовки. Стороны прямого угла между двумя линиями, исходящими из ВЗ, должны быть сведены вместе, чтобы АЗ наложилось на В1. В этом положении сшиваем их двойным швом. Желательно при этом придать шву в конце угла несколько выгнутую форму, чтобы получился не прямой конус, а куполообразная поверхность. Сделав то же самое с другой стороны бюстгальтера, мы должны сшить их вместе с помощью приготовленной планки. Соединительная планка представляет собой прямую ленту с подогнутыми к изнанке краями.

Соединив две половины бюстгальтера и превратив его в одну целую вещь, мы должны оформить края. Бейкой из косой ленты шириной в 2 см обшиваем весь верхний край бюстгальтера, причём в тех местах, где должны быть концы бретелек, мы вкладываем эти концы под бейку и прострачиваем вместе с ней. Следующий момент шитья — это запошивание двух концов бюстгальтера на спине. На одном из них пришиваем пуговицы, а на другом — петли. Наконец, присоединяем пояс бюстгальтера. Сначала лицевой стороной пришиваем его к изнанке нижнего края бюстгальтера на расстоянии полусантиметра от края, затем, перегнув подобно трубочке на лицевую сторону, пристрачиваем в самый край с лица и ещё раз прострочим весь пояс кругом на расстоянии 2 мм от нижнего края.

Постираем и отгладим горячим утюгом.

...

ВЕРХНЕЕ
ПЛАТЬЕ

Предварительные замечания

Здесь мы должны познакомиться с выполнением верхних вещей. Если при шитье белья допускается некоторая неточность в раскрое и отступления от указанных способов шитья, то платье, юбка, кофта требуют соблюдения большой точности и внимательности, чтобы вещь «сидела» аккуратно, хорошо. Небольшой перекос, излишняя выемка, неудачно заложенная складка, даже не на месте пришитая пуговица могут испортить весь вид. Поэтому приучиться к точности надо с первых, самых простых вещей. Опыт приходит с практикой. Систематичность занятий — очень существенное обстоятельство, о котором никогда не следует забывать.

Каждая девочка должна научиться шить, чтобы обслуживать хотя бы себя и свою будущую семью. Разумеется, занятие шитьём не должно идти в ущерб учебной работе учащихся, вовсе не требуется ежедневно просиживать целыми вечерами над рукоделием, однако нельзя забрасывать этого занятия на много недель. Всякое учение требует регулярности. Минимум упражнений, который дан в нашей книге, должен послужить фундаментом для дальнейшей самостоятельной работы над собственным совершенствованием.

Наряду с практическими примерами мы постараемся дать основные теоретические указания по кройке и шитью. Надеемся, что они будут небесполезны и для тех, кто уже умеет шить, но желает совершенствоваться. Начинаем с наиболее легко выполнимых детских вещей, с тем чтобы закончить наиболее сложными. При этом следует помнить, что нами даны в этом разделе только примеры, только образцы. Всякий, кто хорошо усвоит выполнение этих примеров, сумеет кроить и шить и другие вещи, первоначально похожие на приведённые образцы, а потом и совсем отличные от них. Наш совет — не останавливаться на достигнутом, а всё время стремиться к совершенствованию, чтобы добиться подлинного искусства.

Верхнее платье требует значительно больше работы, чем бельё. Для белья в большинстве случаев достаточно измерить длину и окружность. Для платья нужна полная мерка: в неё входит целый ряд данных о фигуре, о росте, о посадке, о полноте, о форме плеч, о длине и пропорциональности рук. Нужен точный чертёж, несколько выкроек; нужна внимательная примерка; нужны различные приёмы шитья.

Чтобы в процессе изучения сложных вещей нам не задерживаться на объяснении различных швов, складок, бантовок, петель, мы здесь, во вступительной части, рассмотрим основные типы этих необходимых вспомогательных элементов шитья.

...

Обработка
швов

Основной шов — это строчка. Но очень часто приходится пользоваться комбинированием нескольких швов сразу и производить дополнительные приёмы укрепления.

Например, мы прострочили соединение двух частей платья. Но этого, оказывается, недостаточно:    материя «сыпучая», и если оставить так, то края возле швов осыпятся, получится разрыв. Укрепление подобной строчки производим такими путями: обшивкой, обмёткой или подрезкой. Обшивку производим швом через край, обмётку — петельным швом, а для таких тонких тканей, где не хочется утолщать строчку дополнительными швами (шёлк, тонкая шерсть), делаем зигзагообразную подрезку подогнутых краёв. Она не позволяет ткани осыпаться. Иногда края укрепляются косой бейкой, какую мы применяли, например, при шитье бюстгальтера. На рисунке 80 приведены все эти четыре вида укрепления краевых швов: а — краевой, б — петельный, в — подрезка зубцами, г — бейка. Бейка часто делается из узкой косой полоски (около 1 см шириной) коленкора. Чтобы придать ей вид аккуратный и устойчивый, края её подрезаются, подгибаются и застрачиваются с обоих боков.

...

Сборки

Очень часто при шитье верхнего платья приходится делать сборки, т. е. с помощью специального шва морщить ткань, придавая ей пышность, «воздушность». Сборки различаются двух видов: простые и с головкой.

Простая сборка может быть сделана на одной нитке, т. е. ткань сжимается мелкими морщинками и прошивается близ края швом вперёд иголку, как показано на рисунке 80 под буквой д. Этот шов проходит на расстоянии примерно 1 см от края. Но чаще такую сборку для большей пышности и устойчивости, чтобы ткань не сбивалась в одну сторону, делают на двух нитках, т. е. на некотором расстоянии от первого шва прокладывают второй раз швом вперёд иголку (буква е). После того как материю сосборили, край её примётывается, подводится под пояс и снова прострачивается.

Сборка с головкой показана под буквой ж. Это делается так: загибаем предварительно край ткани на 2 см и начинаем собирать (сбаривать) на нитку; притом стараемся сборки делать как можно мельче и ровнее, потому что сборка с головкой обычно пришивается сверху, прямо на верхнюю ткань, а не вшивается внутрь, под неё. Сборка с головкой поэтому иногда делается волнистой, в виде фестончиков (буква з). Выполняется она так же, но при прошивании швом вперёд иголку мы собираем на нитку нашу ткань не по прямой линии, а равномерными волнами. В таком виде она и пристрачивается. В результате получаются не простые сборки, а волнообразные, придающие большую пышность.

...

Складки

Складки напоминают сборки, только они крупнее и точнее по своим формам. Складки различаются: небольшие и крупные, частые и редкие, мелкие и глубокие. Всё это зависит от расположения, от глубины заложения в складку и от расстояния между складками. Но, кроме того, складки различаются и по форме. На рисунке 81 мы видим

складки различной формы: под буквой а — складки, направленные в одну сторону, они называются односторонними; под буквой б — направленные навстречу одна другой, эти называются встречными; под буквой в — направленные в противоположные стороны (подобно банту), и называются они байтовыми или бантовкой. Бантовка может быть и двойной, когда вслед за первым бантом закладываются ещё две складки, продолжающие этот бант. При этом надо заметить, что если на лицевой стороне материя сложена встречной складкой, то на изнаночной она окажется бантовкой, и наоборот.

Складки иногда прострачиваются в своей верхней части, а иногда просто закладываются и укрепляются строчкой по верхней ткани.

Обычно складки бывают различными по глубине: как правило, верхний (заложенный в шов у талии) край складки более глубок, чем нижний, примерно в полтора-два раза.

...

Подпушка

Подпушкой называется подшивка нижнего края. Бывает различного вида обработка края (у платья, юбки, жакета, пальто и т. д.). В некоторых случаях подшивают потайным швом (буква а на рис. 82), в других случаях — бархатным швом, или крестиками (буква б). Первый употребляется тогда, когда надо скрыть шов и с лица и с изнанки, а во втором случае — когда на изнанке можно сделать бордюр из украшающего шва, т. е. первый нужен для лёгких, полупрозрачных тканей, а второй — для плотных, требующих прочности шва. Но иногда такое украшение может оказаться грубоватым, и лучше делать неполный крест, т. е. зигзаг (буква в). Наконец, иногда ограничиваются просто подрезкой края ткани зубцами с подшивкой потайным швом (буква г). Эти последние способы подшивки применяются в тех случаях, когда желательно избежать утолщения и сделать сгиб менее заметным.

...

Петли

Петли могут быть выметные, обтачные, воздушные, тесёмочные. На рисунке 83 показаны способы образования всех четырёх видов петель.

Выметные петли применяются в лёгких вещах, преимущественно в белье — постельном, мужском, в детских вещах. Их построение такое: прорезаем прямое отверстие длиной несколько больше пуговицы (буква а), обмётываем петельным швом оба края прореза (буква б), по концам

прореза делаем несколько связывающих стежков (буква в), обмётываем эти связывающие нитки и получаем такие замочки, которые не позволяют разрезу рвать материю дальше, за пределами петли (буква г). Для крупных пуговиц, с толстой «ножкой» иногда, кроме прореза, делается на конце круглое отверстие (буква д), и тогда «замочек» нужен только с противоположной стороны, а всё остальное обмётывается петельным швом. Такие петли вымётывают обычно в мужских вещах.

Петли обтачные применяются на верхнем платье. Из всех видов петель — этот самый трудоёмкий. Надо внимательно проследить весь ход их получения, чтобы не ошибиться и не пропустить какой-нибудь этап. Порядок такой: на лицевую сторону края вещи, где должна быть прорезана петля, накладывается квадратик материи — той же самой, из которой шьётся вещь, или другой, размером значительно больше, чем предполагаемое отверстие петли. Он примётывается лицом к лицу ткани (буква а). Затем вокруг того места, где будет прорез петли, прострачивается прямоугольник таких размеров, чтобы в него свободно помещалась пуговица ребром (буква б). После этого прямой линией прорезается отверстие петли, и тогда, сняв намёточную нитку, мы проталкиваем сквозь прорез весь квадратик (буква в). На изнаночной стороне он имеет такой вид, как показано под буквой г. Здесь мы его выравниваем, примётываем, потом разглаживаем горячим утюгом и после этого пришиваем края швом через край (буква д). Теперь надо загнуть край полы на изнаночную сторону и там подшить или закрепить в нескольких местах, пригладив так, чтобы он не отдувался. На нём, как раз против петли верхнего слоя ткани, прорезываем таких же размеров отверстие и потайным швом пришиваем к сгибам квадратика (буква е). Тогда с лицевой стороны петля в окончательном виде получается такая, как показано под буквой ж.

Воздушные петли применяются на таких тканях и в таких местах, где нельзя прорезать и нельзя пришить металлическую петлю для крючка. В этих случаях на самом сгибе края на некотором расстоянии один от другого делаем иглой два колка; между ними протягивается нитка; эту нитку мы оставляем не натянутой, а слегка отдувающейся в виде петли, и ещё на тех же местах несколько раз повторим те же колки: получается петелька из 4—8 ниток (буква а). Эту петельку надо обметать швом через край или петельным, но часто-часто (буква б). А закончив обмётку, прокалываем иглу внутрь края и там закрепляем.

Подобную петлю можно получить и не на краю, а на ровной ткани.

Но можно воздушные петли не обмётывать, а плести цепочкой. Дело в том, что такие петли находятся на виду на шёлковых блузках или на тонком платье, и нужно постараться, чтобы они не только не портили вида, а служили украшением. Петля-цепочка по внешнему виду напоминает тамбурный шов. Проследим, как это получается. Вкалываем иголку в край, где должна начаться петля, и, вытянув нитку, тут же рядом делаем маленькую петлю. Прежде чем затянуть эту петлю, вводим в неё петлей же нитку и тогда первую петлю затягиваем (буква в). Затем уже без помощи иголки, а на двух пальцах левой руки растягиваем вторую петлю и вдеваем в неё петлей же нитку. Теперь затягиваем, не очень туго, вторую, а на пальцах раздвигаем третью, чтобы в неё продеть четвёртую (буква г) и так далее — до желаемой величины цепочки. Конец цепочки закрепляем, например, в краю борта. Вид этой воздушной петли изображён под буквой д.

Тесёмочные петли могут быть из специальной тесьмы или из той же ткани. Мы уже применяли подобную на бюстгальтере. Петли из тесьмы (буква а) обычно вшиваются в край. Получается это вот как. Накладываем заготовленную петлю на лицевую сторону края вещи и закрываем бейкой, т. е. обшивкой края. Примётываем, затем пришиваем строчкой (буква б). Теперь надо перегнуть бейку на изнаночную сторону (буква в) и там прострочить по обоим краям бейку; вместе с бейкой прошьётся в двух местах и петля. На лицевой стороне она будет иметь такой вид, как изображено под буквой г. Иногда подобные петли делаются из шнурка, образующего несколько петель. Он пришивается с изнаночной стороны вдоль края, а не встрачивается в планку (буква д). На лицевой стороне такие петли выступают лишь едва видными колечками (буква е).

...

Пришивание
крючков

Крючки (рис. 84 а) пришивают различными способами — в зависимости от вещи, от материала, от места. Иногда требуется только одно: как можно легче застёгивать, потому что место расположения крючков не видно и приходится застёгивать на ощупь. В этом случае всего удобнее размещать крючки на самом краю. В других случаях — это, пожалуй, бывает чаще — необходимо скрыть место застёгивания. Тогда и крючок, и петлю располагают не близко к краю, а на некотором удалении — под бортом. Зачастую крючок и петлю скрывают между тканью и подкладкой, оставляя на поверхности только бородку крючка и дужку петли. Или даже металлическую петлю вовсе не применяют, так как она толстит материю и портит вид; тогда её заменяют воздушной петлей. Наконец, для прочности — на материи без подкладки — для укрепления крючка и петли подкладывают бейку или нашивают сверху лоскутик материи. Все эти способы изображены на рисунке.

 

...

Пуговицы
и
кнопки

Пуговицы пришиваются по-разному — в зависимости от той службы, которая им предназначена. Если требуется прочное застёгивание края плотной ткани, то пуговица пришивается прочно, несколькими стежками, причём ножка её усиливается обмоткой дополнительными оборотами нитки. В тех случаях, когда ткань тонкая, а нагрузка предполагается значительная, под ткань для прочности подкладывается кусочек материи. Если, наконец, пуговица декоративная, не предназначена для застёгивания, а служит только украшением, то её пришивают очень легко, двумя-тремя колками, чтобы не морщить ткань (рис. 84 б).

Кнопки всегда служат для застёгивания, поэтому их надо пришивать прочно, но, к сожалению, их отверстия очень малы, поэтому рекомендуется для пришивания кнопок брать иголку потоньше, а нитку попрочнее, хотя и тонкую. Как правило, та часть кнопки, которая со шпеньком, пришивается к правой, т. е. верхней стороне, а часть кнопки с выемкой — к левой, т. е. нижней стороне застёгивающейся вещи. Иногда, если ткань тонкая, а кнопки расположены часто одна от другой, то под них пришивается планочка (рис. 84 в).

...

Детский
фартук

На детский фартук для ребёнка 3—5 лет требуется ситца, сатина, майи или парусины около 0,75 м.

На рисунке 85 дана выкройка фартука. Осевая линия А—А. Отмечаем А4 и А12, как главные точки переда фартука, проводим между ними прямую. Затем находим Е9 и к ней от А12 делаем правильную дугу. Её можно провести по циркулю, поставив ножку чуть правее точки А7, а карандаш — в Е9. Затем отметим Е1, а в 3 см от неё вправо — вторую точку и соединим их дугой, а последнюю найденную точку соединим прямой линией с Е9. Найдём далее Д6, а влево от неё на 7 см поставим другую точку. Их соединим между собой дугой, а Д6 — прямой с Е1. Наконец, отметим две последние точки: Б2 и В2.

Соединим прямой В2 с последней точкой на линии 6, полуокружностью В2 с Б2, потом Б2 с А4 дугой, которая сначала идёт прямо, а от БЗ до А4 делает правильную дугу. При выполнении этого чертежа всё время надо смотреть на чертёж в книге, так как некоторые дуги обращены выпуклостью вверх, другие — вниз. Следует заметить, что тот, кто имеет под рукой циркуль, может облегчить себе вычерчивание дуг с его помощью. Если циркуль окажется мал для дуги Е9 — А12, то его можно заменить простой ниткой: привязать конец нитки к карандашу, а другой конец поставить в точку А7 и провести требующуюся линию. Мелкие дуги можно делать и от руки.

Проверив размеры по чертежу, вырежем патронку и приколем к материи, сложенной вдвое; при этом долевой сгиб ткани должен совпасть с линией А4 — А12. Припуск всюду делаем на 1 см.

Выкроив основную часть фартука, из остального материала вырежем кусочек на карман. Карману можно придать любую форму: квадрата, полукруга, прямоугольника, треугольника и т. д.

Размер: 10 см шириной, 8 см высотой.

Для обшивки всех краёв найдём какую-нибудь яркую ткань, чтобы она не только укрепляла ткань фартука, но и украшала всю вещь. Полоска (бейка) для обшивки должна быть из косой материи.

Шитьё фартука собственно в обшивке краёв и заключается: делаем бейку шириной в 2—3 см и равномерно обшиваем, а потом пришиваем карман. Но прежде чем его поставить на место, желательно украсить. На рисунке изображён мотивчик, который можно выполнить крестом, стебельчатым швом или аппликацией.

На концах передних лямок прорезываем петли и обмётываем петельным швом. На концах задних лямок пришиваем пуговицы.

...

Рубашка
на
мальчика

На рубашку с коротким рукавом для дошкольника требуется около 1 м полотна, сатина, ситца, зефира, пике и тому подобной ткани.

На рисунке 86 патронка рубашки расположена на сетке, осевая линия которой Е — Е. Разметку начинаем сверху: на линии 1—1 вправо и влево от Е отмериваем по 26 см; это будут крайние верхние точки рукавов. Слева продолжаем по прямой вниз и ставим точку на 1 см левее и ниже точки А4. Подобную же точку справа находим возле Л4. Рукава отмечены. Теперь вправо и влево от точки Е5 отмериваем по 17,5 см и на вертикальной пунктирной линии отмечаем точки боков: первую между Б5 и В5, вторую между И5 и К5. Крайние нижние точки находим на Б10 и К10. Их соединяем с боковыми точками прямыми линиями. Делаем три закругления: на нижней части рукавов и на нижнем краю рубашки. Рукава вычерчиваем по рисунку с книги, а низ рубашки можем провести от руки.

Переходим к горловине. Здесь на 1 см влево от Д1 и на 1 см вправо от Ж1 горловина начинается, спускается по прямой до ближайшей пунктирной линии и заканчивается поперечной прямой. Это вырез горловины со стороны спинки. На груди этот вырез вдвое глубже, проходит по линии 2—2, такой же длины. Но его наметим только пунктиром, чтобы по ошибке не вырезать при кройке, когда материя будет сложена вдвое. Наконец, продолжим левую прямую до Д4. Это разрез для планки.

Проверим по сантиметру: ширина в плечах (с рукавами) — 52 см, ширина в груди — 35 см, ширина низа — 40 см, длина всей рубашки 45 см, причём перёд у неё спускается ещё на 2,5 см.

Вырезаем эту выкройку, прикалываем её на сложенную вдвое материю, помня, что сгиб материи должен проходить как раз по линии 1—1, а долевая нитка будет проходить по длине рубашки. При раскрое всюду оставляем припуск в 1 см. Из отдельного кусочка той же материи выкраиваем карман шириной 7 см, высотой 8 см.

Затем приготавливаем бейку шириной 3 см, которой обошьём рукава, верх кармана и горловину и сделаем приполок, т. е. бейку для застёгивания пуговиц.

Смётываем боковые швы и примериваем на мальчика.

Шить будем в таком порядке: бока, включая низ рукавов, сошьём двойным швом; низ рубашки — кромочным; на рукава и на ворот с лицевой стороны нашиваем бейку, которая при подогнутых краях имеет ширину около 2 см, При этом приполок пришиваем к самому краю левой стороны разреза так, чтобы он находил на правую сторону разреза, обшитую узкой бейкой в 0,5 см, а его рисунок совпадал с рисунком вертикальной бейки горловины.

Как сшить приполок? На рисунке 87 под буквой а показано, как подогнут и зашит правый край разреза (рубчиком в 0,5 см ширины), а к левому краю с изнанки пришита планка. Стрелкой указано, как затем надо загнуть эту планку на лицевую сторону. Под буквой б видно, как эта планка пристрачивается на лицевой стороне. Наконец, строчка проходит вдоль всех краёв планки (буква в).

Когда планка на месте, украшающим швом (например, крестом) обрабатываем все эти бейки как на рукавах, кармане, горловине, так и на планке. После этого на планке прорезаем две петли и обмётываем их, а под ними к правой стороне разреза пришиваем две белые пуговицы.

Карман, прежде чем пришивать, надо украсить узором. Можно применить аппликацию, стебельчатый шов или крест. На рисунке показан примерный узор. Карман пришиваем к левой стороне груди.

...

Штаники
на
мальчика

Штаники на мальчика дошкольного возраста шьют из тонкого сукна, саржи, репса, бархата и всевозможных шерстяных и полушерстяных тканей. Материала требуется около 1 м.

На рисунке 88 мы видим выкройку штанов и лямок. Осевая линия Е — Е. Начинаем разметку от точки Е2. Вправо от неё, дальше И2 на 1 см, ставим верхнюю точку переда. Далее, между К6 и Л7 на пунктирной линии (на 2 см правее линии К — К), ставим крайнюю переднюю точку линии шага. Точно в середине между К8 и И9 отмечаем нижнюю точку переда. Е9 — центр низа выкройки. Переходим на левую сторону. На линии 9 и в середине между A и Б — нижняя точка спинки. Крайняя точка линии шага на 3 см левее точки А7. Последняя, самая высокая точка на 2 см правее и ниже точки Б1. Проводим линии; они все прямые, за исключением двух закруглений, которые срисуем с книги. По линии Г отметим вытачку от верхнего края до ГЗ.

Выкройка для лямок равняется 10 см шириной и 55 см длиной.

Проверим размеры: ширина в поясе — 35 см, длина линии шага — 50 см, низ штанины — 40 см, высота спинки — 39 см, переда — 32,5 см.

Кроить будем из сложенной вдвое материи. Долевая нитка проходит вертикально. Лямки выкраиваются тоже из долевой нитки. Припуск вверху и на спинке по 1 см, впереди и внизу по 2 см. Закончив кройку со всех сторон, прежде чем снять выкройку, прорежем прямую линию от Е2 до Е5. Это разрез на боках для пришивания планок с петлями и пуговиц. А можно сделать несколько иначе: прорезать не от Е2 до Е5, а по всей линии Е2—Е9 и кроить самостоятельно перёд и спинку. Отметим также место расположения и глубину вытачек по линии Г.

Шить начинаем с лямок (их две), каждую сшиваем вдвое наизнанку строчкой, потом вывёртываем и проглаживаем. Теперь берём одну штанину и сшиваем наклонные линии правой и левой штанины (рис. 88, линия между 7 и 9). То же самое проделываем со второй штаниной. После этого вдоль спинки и вдоль переда сшиваем обе штанины вместе. Низ у каждой штанины запошиваем краевым швом. Затем закладываем и прострачиваем вытачки на спине по 2 см глубиной каждая. Верхний край штаников обшиваем бейкой изнутри, причём с передней стороны под неё закладываем концы заготовленных лямок на расстоянии 8 см от переднего шва. Прострачиваем их вместе с бейкой.

На концах лямок поместим пуговицы, а на спинке, на расстоянии 6 см от шва, прорежем (и обмечем) петли так, чтобы лямки перекрещивались на спине.

Планки для застёгивания штаников пришиваем к задней половине таким порядком, как показано на рисунке 87 под буквой б. У передней половины под планку застрачиваем подогнутый на 1 см край, который продолжим рубчиком до нижнего края штанов. Вверху пришиваем пуговицу. На планке над пуговицей прорезаем петлю и обмётываем.

...

Платье
на
девочку

На платье для девочки 3—4 лет требуется ткани от 1,5 до 2 м. Можно сшить из сатина, шёлка или из более тёплой материи — бумазеи, фланели, мягкой шерсти.

На рисунке 89 в уголке изображён общий вид платья, которое мы хотим сшить. Оно состоит из четырёх основных частей: кокетки, юбки и двух рукавов. Мелкие детали: карман и две манжеты. На том же рисунке представлены выкройки всех этих частей. Переведём их на сетку.

На кокетку нужны две выкройки: переда и спинки. Для переда осевая линия — А—А. Начало горловины — А2, низ кокетки — А4. Соединяем их прямой. Г4 — низ проймы; проводим вторую прямую линию. Б1 — верхний край плеча; соединяем его с А2 дугой, представляющей четверть окружности. Находим крайнюю точку плеча: на

1 правее линии ГГ и на 2 см выше линии 2—2. Плечевая линия прямая; остаётся сделать пройму. От послед-точки плеча проводим плавно изогнутую дугу до Г4; прогиб должен иметь в середине глубину около 1 см.

Осевая линия для спинки кокетки — 33. Верхняя точка середины спинки находится на 1 см ниже точки 31. Нижняя точка — 34. Между ними прямая. Угловая точка нижнего края — Д4. Она тоже соединена с 34 прямой. Крайняя точка плеча находится на 2 см выше Д2. От неё до Д4 — прямая, от неё же до верхнего края плеча — опять прямая в точку, находящуюся на 1 см правее Ж1. Остающаяся выемка горловины представляет собой слегка вогнутую дугу.

Для переда юбки осевая линия — АА. Верх её проходит по прямой от А5 до Е5. От Е5 идёт вогнутая дуга до точки на 1 см выше Ж6. Это нижняя часть проймы для рукава. Нижняя крайняя точка юбки находится в середине между Ж13 и З13. Она соединена прямой с проймой. Самая нижняя точка переда находится в середине между А13 и А14. Плавно выгнутая дуга соединяет её с крайней точкой низа юбки, а прямая линия — с точкой А5.

Для спинки юбки осевая линия — ОО. От О5 до О13 — прямая, от О13 до середины между З13 и И13 — прямая, т. е. до крайней точки низа — тоже прямая. Нижний край проймы будет на 1 см левее и выше И6. Его соединяем с крайней точкой низа прямой. Верхний край проймы находится в середине между И5 и К5. Выемку проймы между этими двумя точками образует плавно вогнутая дуга. Пройму с точкой О5 соединим прямой.

Выкройка для рукава трудна тем, что у неё две кривые линии — по верху, у головки рукава, и по низу, у манжеты. Сначала определим прямые боковые линии. Левая начинается на 1 см ниже Ж15 и кончается на середине, между Н19 и Н20. Рукав прямой. Однако головку его надо вырезать в виде кривой линии. Она очень ответственна, поэтому обратите внимание на её изгибы. Начинаем её в точке на 1 см ниже Ж15, ведём прямо вправо, пересекаем горизонтальную линию 15 в середине между Ж и 3, дальше пересекаем вертикальную линию на 1,5 см выше 315, и в этом квадратике она уже перестаёт быть вогнутой, а начинает превращаться в выпуклую и проходит мимо И14 на 1,5 см левее и на 1,5 см выше, а на 1,5 см ниже точки К13 она достигает своей вершины. Дальше начинается плавный спуск вниз, проходит на 3 см выше Л14, потом мимо М14 она идёт на 2 см левее и на 1,5 см ниже. Отсюда почти прямой попадает в точку Н15. Не мешает хорошенько проверить изгибы, полученные на сетке.

Кривая нижнего края рукава проходит между горизонталями 19 и 20. В первых двух квадратиках слева она плавно повышается до пунктирной линии; в третьем и четвёртом понижается, не доходя до Л20 на 1 см, и далее снова повышается, а к нижнему концу правой крайней линии подходит под прямым углом.

Выкройка кармана — квадрат со стороной, равной 10 см. Выкройка манжеты — прямоугольник 16 см длиной и 8 см шириной (она сложена вдвое). Выкройка планки — 13 см длины и 4,5 см ширины (меньшая) и 15 см длины и 6 см ширины (большая).

Проверим все размеры по указанным на рисунке 89 цифрам. Прежде чем кроить, надо сложить материю вдвое и на ней разместить все выкройки так, чтобы вырезывать как можно экономнее, т. е. не оставлять больших промежутков материи. При этом мы не должны забывать постоянные правила: а) длина деталей всегда проходит по продольной нитке, б) части кокетки и юбки кладутся своей осевой линией на сгиб материи, в) каждая деталь скроена с припуском. Манжеты желательно выкроить из долевой материи. Карман один. Планки долевые.

Если выкройки не укладываются на сложенную вдвое ткань так, чтобы четыре части оказались на сгибе, то можно попытаться сделать два сгиба: один — пошире, слева, второй — поуже, справа. На первый кладём выкройки юбки, на второй — выкройки кокетки и рукавов. Но рукава нельзя помещать к самому краю, так как им нужен не сгиб, а припуск со всех сторон, а согнуть их нельзя, так как их головка не симметрична: вырез проймы впереди глубже, чем на спинке. Мелкие детали можно разместить ниже.

При раскрое у всех деталей со всех сторон (кроме сгиба) оставляется припуск 1 см. Только нижний край юбки требует припуска в 3—5 см на подпушку. Выкраивать сначала надо крупные детали. На спинке кокетки посередине прорежем разрез от верхнего края глубиной в 10 см.

Прежде чем начинать шить, соберём верхний край юбки сборкой так, чтобы окружность талии у юбки равнялась общей окружности кокетки, т. е. 60 см.

Нижний край кокетки (передней половины) подгибаем на 1 см и примётываем на собранный край переда юбки. Точно так же смётываем спинку, а потом — плечи и бока.

Сделаем примерку на ребёнка. Если кокетка или юбка широка, то скалываем булавками до требуемых размеров; если узка — расставляем и отмечаем намёткой. После примерки и внесения поправок сшиваем части платья: перёд — юбку с кокеткой, спинку — юбку с кокеткой, плечи — перёд со спинкой, потом — бока. Пришиваем на спинке кокетки две планки: меньшую — к левой стороне, большую — к правой. Они делаются так же, как на мальчиковой рубашке (см. рис. 87). Обшиваем косой бейкой горловину, закрывая концами подогнутые края планок. Внизу юбки подгибаем край на 3—5 см и делаем подпушку.

Примерам ещё раз и, если всё сшито хорошо, приступаем к рукаву. Сшиваем его по продольному шву, собираем нижний край рукава на нитку по длине манжеты. Пристрачиваем манжету: сначала нижний край (строчим по рукаву), потом верхний край, подогнув его, и строчим сверху. Затем пришиваем пуговицу или кнопки. Верхнюю часть головки (выше линии 14—14) собираем на нитку для посадки, т. е. слегка сбариваем. В таком виде примётываем к пройме платья. Вмётывать нужно по рукаву, а не по пройме (иголка входит со стороны рукава). После этого обязательно сделаем примерку. Самое основное в примерке рукава — наблюдать, чтобы головка точно совпадала с плечом, не заваливалась на спину и не клонилась вперёд и чтобы под проймой не давило. Когда верхний край (головка) окончательно прилажен к пройме платья, можно его пришивать.

Если при примерке правого рукава оказалось какое-нибудь изменение, то надо перенести все изменения на левый рукав, а потом уже шить.

Остаются доделки: прорезать и обметать петли, пришить пуговицы, обработать карман. Если он с узором, то узор заготавливается заранее, а не на вещи.

...

Юбка
двухшовная

Приобретя опыт шить первоначально на своих маленьких братьев и сестёр дошкольного и младшего школьного возраста, школьница может переходить к изучению шитья верхнего платья на любой возраст.

Начнём с юбки. На неё обычно употребляют шерстяную или полушерстяную ткань — кашемир, коверкот, шевиот и т. п. — или более лёгкие материалы — различные виды шёлка, креп-сатен, полотно, штапель и т. п. На взрослую девушку требуется от полутора до четырёх полотен основной ткани — в зависимости от фасона и ширины и на корсаж — немного холста, парусины или коленкора, полотна.

Фасоны бывают самые разнообразные. Очень распространён прямой (долевая нитка совпадает с длиной юбки), косой (по бокам и на швах долевая нитка встречается под углом), полный клёш (или «солнце»), который может быть сделан из цельного куска или из шести клиньев, а самый распространённый — это двухшовная. Рассмотрим последний фасон. Он несколько сложнее простого прямого.

Измеряем окружность талии, окружность таза, длину бока и длину всей юбки (по желанию). Записываем эти данные, помня, что цифры, снятые по окружности (или «объёму», как принято называть мастерами швейного дела), мы делим на два, а цифры длины записываем без изменений. 

Например:

Окружность талии..................................................36

Окружность бёдер....................................................48

Длина бока ....................................................................15

Длина юбки....................................................................60

Мы взяли средние данные для девушки среднего роста, т. е. от размера № 44 до № 48.

Прежде чем делать чертёж, заметим себе одну особенность. До сих пор мы начинали все чертежи слева, как это естественно принято в русском письме, — так привычно и удобно. Но портные и швеи применяют обратный путь — идут справа налево. Причины в том, что примерку всегда делают по правой стороне, а не по левой, значит, и на выкройках перёд должен быть на правой стороне. Так мы и будем делать со всеми крупными вещами на взрослых. Значит, выкройку переда юбки мы положим справа.

Осевая линия передней части выкройки (рис. 90) — линия СС. От С1 до С13 — прямая. Возле точки Н1, но на 2 см выше и на 3 см левее её ставим крайнюю верхнюю точку бока. К ней от С1 идёт сначала (до П1) прямая, а дальше — вогнутая дуга. От С4 до середины между Л3 и М4 проводим пунктирную вогнутую линию, параллельную верхней. Это линия бедра. От П1 до П4 намечаем вытачку (на чертеже заштрихована): вверху шириной 3 см, внизу сходится острым углом. В соответствии с фигурой можно такую же вытачку сделать на спинке. От верхней точки края начинается бок юбки; до линии бедра он идёт выпуклой дугой, а дальше — в виде прямой линии по направлению к И12, но не доходит до неё на 1 см. Здесь нижний край бока. К этой точке линия нижнего края от

С13 идёт сначала горизонтально (до О13), а дальше плавной выпуклой дугой.

Осевая линия спинки — АА. Прямая А1 — А13 — середина спинки. От А1 вправо ведём сначала прямую, потом плавно поднимаем вверх до точки, находящейся на 2 см выше Г1. Тут линия верхнего края. А на 15 см ниже неё, от А4 параллельная ей дуга в виде пунктира означает линию бедра, она кончается на 2 см выше Д4. И последняя точка — конец нижнего края — на 2 см ниже Ж12. Соединяем её с А13 плавно выгнутой дугой, которая после Г13 подходит прямо горизонтально к концу, а с линией бедра соединяем прямой, которая дальше в виде выпуклой дуги подходит к верхнему краю юбки.

Проверим правильность выкроек по цифрам на чертеже. Обратите внимание, что при измерении прямой линейкой дуги окажутся несколько короче указанных цифр. Так и должно быть, потому что хорда всегда короче стягиваемой дуги. Например, верхний край переда имеет 23 см, а по прямой получается только 21,5 см. Но попробуйте измерить ниткой, положив её точно на линию, и вы получите как раз 23 см. Кстати, здесь следует напомнить, что верхняя крайняя линия оказывается на 3 см больше, чем окружность талии, по той причине, что на юбке намечена вытачка, которая сократит её при зашивании как раз на 3 см.

Сделаем по чертежу выкройки и примерим их на правом боку фигуры.

Переходим к кройке. Выкройку переда кладём на сложенную вдвое по долевой нитке материю так, что линия СС совпадает со сгибом. Прикалываем булавками. Выкройку спинки кладём тоже на сгиб ткани линией АА. Если ткань достаточно широкая, например больше 120 см, то будет экономнее сложить ткань с двумя сгибами — справа и слева: один — в 42 см, другой — в 18 см. Тогда мы сможем разместить выкройки враскрой, иначе говоря верхний край переда против нижнего края спинки, а нижний — против верхнего. Может быть, спинка получится с небольшим клинышком, это не беда, зато гораздо меньше затратится материала.

При раскрое оставляем припуск: вверху — 1—2 см, на боках — 2—3 см, внизу — 3—5 см.

Прежде чем шить, надо проложить силки, т. е. отметить вытачки на правой и на левой стороне переда, сметать и примерить. Смётываем белой ниткой (на тёмной ткани) или чёрной (на светлой ткани). При этом надо не забыть сразу же заметать и вытачки. Все поправки вносятся той же ниткой на левый бок юбки. Примерка производится на готовом корсаже. Для этого корсаж заготовим заранее. Он делается так: берём полоску суровой ткани длиной 72 см, шириной 6—8 см, складываем вдвое по длине, сшиваем и разглаживаем. (Если не находится такого длинного куска материала, можно сшить из нескольких лоскутов.) Назначение корсажа — держать верхний край юбки на талии, чтобы она не перекашивалась, не опускалась, не смещалась, не теряла своей формы. Для твёрдости и упругости корсаж прострачивают частыми строчками, а иногда ещё уплотняют специальными костями или металлическими пластинками.

«Посадить юбку на корсаж» — это значит подвести готовый корсаж к внутренней стороне верхнего края и прикрепить. Делают ещё пояс из той же материи, что и юбка, но в двухшовном фасоне его обычно не применяют. Примётываем корсаж так, чтобы его концы сходились на разрезе. Чтобы не портить ткань излишними швами, разрез оставляют на одном из боковых швов, обычно на левом. В длину он обычно равняется расстоянию от талии до линии бёдер, т. е. в нашем примере 15 см. Впрочем, если фигура позволяет, то, конечно, нужно постараться сделать покороче.

Если при примерке юбка оказалась широка в талии, то на правом боку отмечаем, на сколько нужно ушить, т. е. забрать шов бока; если узка — отмечаем, на сколько надо распустить швы. Проверяем правильность швов: нет ли перекоса. Нижний край при подогнутой и замётанной подпушке должен быть ровный; перёд несколько длиннее, но без провисания. Укороченный перёд безобразно вздёргивается, а слишком длинный делает юбку мешковатой и тоже некрасивой.

После примерки следует перемётка и перенесение всех исправлений на левую сторону. Это проделывается так: а) прокладываем намёточным швом на правом боку то, что отметили при примерке; б) распускаем смётку на детали, оставляя лишь знаки, где должны быть швы; в) переносим результаты примерки на левую сторону или точным копированием всех исправлений белыми нитками, или, наложив правую сторону на левую, редким сквозным прошиванием обеих сторон. После такого прошивания разнимаем правый бок от левого, одновременно осторожно разрезая ножницами сквозные намёточные нитки. При этом на каждой половине остаются коротенькие полу-петельки («силки»). По ним снова смётываем для второй примерки. А если она не требуется, приступаем к шитью.

Сначала стачиваем и заглаживаем вытачки. Разглаживание можно производить на одну сторону или на обе. Затем сшиваем перёд со спинкой и разглаживаем, швы на обе стороны. Подгибаем и подшиваем подпушку. Переходим к верхнему краю. Здесь у нас много внимания займёт планка застёжки. Надо постараться её пришить с изнанки так, чтобы не было заметно с лица. Для этого можно, пристрочив край, подшить второй край бархатным или потайным швом или просто прикрепить в нескольких местах. В нашем примере застёжка находится на левом боку (см. рис. 90), поэтому правую сторону планки подгибаем вовнутрь, а левую наращиваем полоской из ткани в 3—4 см шириной, которая заходит в разрез и там зашивается. На правой пришиваем крючки, на левой — воздушные петли. Или можно на планку пришить застёжку «молнию».

Мы начали шитьё юбки с корсажа и закончим корсажем. Он пристрачивается к верхнему краю с лицевой стороны; потом этот край ткани пришивается к нему крестом, или бархатным швом, и вместе с ним перегибается внутрь и разглаживается.

Отгладим юбку горячим утюгом. Если это шерсть, то гладить нужно в процессе работы, перед сшиванием отдельных деталей, а не по окончании юбки. При этом шерсть гладят с изнанки через тонкую ткань, слегка смоченную водой.

...

Блузка

Лёгкая блузка на девушку старшего возраста, такого типа, как показано на рисунке 92, может быть сшита из различного лёгкого материала: шёлка-полотна, батиста, маркизета, штапельного полотна, крепдешина и т. п. На такую блузку с коротким рукавом требуется основной ткани 2—2,5 м обычной узкой или 1,5—1,75 м широкой. 

Начинаем с измерения фигуры. Получаем, например, следующие мерки:

Окружность шеи..................................................18

Окружность груди..............................................48

Ширина груди .......................................................19

Окружность бёдер.............................................52

Ширина спины......................................................18

Окружность проймы.......................................42

Длина блузки........................................................55

Длина рукавов.....................................................30

При этом длина блузки берётся по желанию. Пройма измеряется от плеча — под руку — до плеча и, в противоположность другим окружностям, записывается без деления на 2.

Рассмотрим внимательно чертёж, чтобы уяснить себе, как получаются те цифры, которые приведены на рис. 91.

Самую большую трудность при составлении чертежа представляет верхняя часть переда: пройма, плечо, вытачка, горловина, борт. Все эти величины связаны между собой. Если, например, плечо выше, то пройма увеличивается, а вытачка убавляется в ширину и увеличивается в длину. Если больше ширина груди, то соответственно удлиняется плечо, расширяется вытачка, увеличивается расстояние от проймы до вытачки (они всегда параллельны), усиливается наклон проймы и т. д.. А ширина груди зависит от полноты груди. Глубина проймы зависит от полноты руки и от фасона рукава. Но мы не будем затруднять подробным объяснением всех сложных расчётов, необходимых для получения точного чертежа. Гораздо легче усвоить получение выкройки на практике. Выполним чертёж, сделаем по нему выкройки, а потом уже на самой выкройке — при примерке — внесём поправки для проймы, горловины, вытачки, плеча. Обычно основную поправку достаточно ограничить увеличением или уменьшением ширины. А это делается довольно просто: на выкройке переда по линии ОО, а на спинке — по линии АА. Или сократить, или расставить.

Сделаем чертежи. Сетка поможет нам избежать сложных вычислений. Нужно только срисовать их точно по следующим данным:

Спинка. Осевая линия — АА. Отсчитав от А1 ниже на 1—1,5 см, ставим верхнюю точку. От неё проводим прямую до А12, а от неё — прямую до Е12, а от этой последней — прямую до середины между Д6 и Е6. Здесь низ проймы. Сама пройма поднимается плавно изогнутой дугой до точки Д2. При этом внизу дуга крутая, а выше — пологая. На нашем чертеже над крайней точкой плеча указана ещё вторая точка, на 2 см выше первой. Это для фигур сутуловатых или для блузок с накладными плечиками. Остаётся неотмеченной одна самая верхняя точка спинки, где плечо сходится с горловиной. Она правее Б1 на 1 см. Вправо от этой вершины прямая делает плечо, а влево к нашей первоначальной осевой линии проходит плавная дуга. Контуры сделаны полностью. Но у нас ещё повыше горизонтали 10—10 проведены две параллельные линии. Это место, где будет вдеваться резинка. Отметим их на чертеже. Они, как видим, помещены несколько ниже линии талии для того, чтобы блузка была не натянута, а имела бы лёгкий напуск для пышности (см. рис. 92).

Перёд. Возьмём за осевую линию ОО, точнее — на 2 см правее её. Начиная 2 см ниже горизонтали 2—2 и кончая 3 см ниже горизонтали 12—12, проводим прямую от горловины блузки до её нижнего края. От верхнего конца этой прямой делаем довольно крутую вогнутую дугу до H1. А отсюда влево, не доходя на 2 см до Л1, прокладываем прямую. Это половина плеча. Вторая половина плеча идёт вниз до точки, находящейся в 2 см левее И2. Теперь вычертим вытачку (на чертеже заштрихована): вертикальная прямая от M1 до точки на 2 см ниже М5 и наклонная прямая от пункта на 2 см левее и ниже Л1 до той же точки внизу. Линия проймы начинается от края плеча и идёт сначала параллельно вытачке, а от К5 переходит в закругление. Это закругление должно пересечь горизонталь 6—6 в 1 см левее К6, а вертикаль И—И — в 1 см ниже И6. Кончается она на 2 см левее 36. Прямая бока спускается от этого пункта до середины между Е12 и 312. Нижний край блузки в виде плавно изогнутой дуги соединяет найденные нами две крайние точки. По вертикали ПП проходит передний край полки. Начинается он от П2 и кончается в середине между П12 и П13. Его верхнюю точку соединим плавно вогнутой дугой с вершиной осевой линии полки, а нижний — с основанием. Правее вертикали ПП на чертеже виден дополнительный клин. Он приложен к краю полки, но представляет собой самостоятельное полотно. Это борт. Он будет выкраиваться из того же материала. Размеры борта: внизу — 5 см, вверху по прямой линии — 12 см, длина равна длине блузки — 58 см. Кроится из долевой ткани.

Рукав. Чертёж рукава с трёх сторон представляет три прямые линии: от Б16 до Б19, от Б19 до середины между К19 и Л19, а отсюда — до середины между К16 и Л16. Переходим к самой ответственной части выкройки — изогнутой линии головки рукава. От Б16 слегка вогнутая дуга проходит в 1 см ниже В15, далее — почти прямая пересекает Г14 и превращается в выпуклую дугу, которая, проходя на 2 см ниже Д13, поднимается до высшей точки в Е13; отсюда начинает плавно опускаться: на 1 см ниже Ж13, потом — на 1 см выше 314, далее плавно превращается из выпуклой в вогнутую, проходя в 1,5 см левее и ниже И15, становится крутой дугой, проходит на 1 см выше К16 и кончается в верхней правой точке рукава.

Выкройка воротника представляет собой клин: ширина с одного бока — 5 см, с другого — 8 см, длина — 20 см. При этом широкий бок скошен на 60°, а короткая сторона длины — не прямая, а слегка вогнутая дуга. При кройке долевая нитка должна совпадать с шириной, а не с длиной воротника.

Две бейки для продевания поясной резинки можно кроить из отдельных лоскутов, из остатков ткани. Ширина их 2 см.

Проверим по линейке полученные размеры выкроек, сравнивая их с цифрами на рисунке 91. По чертежам вырежем выкройки. Примерим на правую сторону. При примерке главное внимание следует обращать на то, чтобы вытачка была на месте, чтобы пройма блузки ровно охватывала руку и не давила плечо, а середина горловины точно приходилась на середину шеи, т. е. не скатывалась на сторону. В тех местах, где широко, надо заметать складочкой, а где узко,— отметить, чтобы раздвинуть выкройку (разрезать и подшить клин). При примерке выкройки рукава надо особенное внимание обращать на пройму.

Для раскроя кладём наши выкройки на сложенную вдвое ткань так, чтобы спинка линией АА совпадала со сгибом ткани. Остальные детали должны находиться на некотором удалении от краёв материи, чтобы оставить место для припуска. Не следует забывать, что при раскрое у нас ткань будет сложена вдвое, значит, спинка выкроится сразу сложенной вдвое, а остальные крупные детали — рукав, полка, борт — выкроятся сразу правая и левая. При этом долевая нитка материи должна совпадать с длиной деталей.

Припуск на вырезах краёв пройм и горловины равен 1 см, у верхнего и нижнего краёв блузки — несколько больше. На боках — около 2 см. У полки не требуется большого припуска, так как при составлении чертежа мы уже прибавили на шов 1 см. Нижний край рукава тоже не нуждается в припуске, так как у него 6 см уже прибавлено на сгиб обшлага. Воротник кроим из сложенной вдвое ткани, причём или мы всюду оставляем припуск по 1 см или кладём самый длинный край выкройки на сгиб, а с трёх сторон оставляем припуск в 1 см. В отличие от крупных деталей этот воротник лучше кроить из поперечной, а не долевой ткани.

Смётываем скроенные детали (без рукава) я делаем примерку. Все изменения и поправки переносим на левую сторону. После этого делаем смётку рукава (правого) и его примерку. Если окажутся поправки, то перенесём их на левый рукав. Окончательно длину блузки определяем во время примерки, загибая часть края и примётывая или закалывая булавками. При примерке же намечаем места для петель.

После того как форма блузки уже определена и больших переделок не потребуется, мы обработаем лицевую сторону полок, т. е. сделаем вышивку гладью узора.

Шитьё удобнее начинать с вытачек. Спинку сшиваем с полками на швейной машине. Если ткань тонкая, то шьём двойным швом. После этого берём блузку за плечи и на поднятых руках осматриваем, нет ли перекосов, не стянуто ли где-нибудь, помня, что точность подгонки крупных деталей следует соблюдать с первых же швов — во избежание сложных переделок после.

Далее обрабатываем передние края полок. Запомним, что все подобные работы с правой и с левой стороны делаются параллельно: что сделано на правой полке — сейчас же переносится на левую, чтобы не забыть и не пропустить всех особенностей данного фасона. Единственная разница состоит в том, что правую полку обрабатываем под петли, а левую — под пуговицы.

Прежде всего к каждой из полок надо пришить борт. Кладём приготовленный для борта клин лицом к лицу на передний край полки, примётываем точно, чтобы край с краем совпали по линии ПП. Затем строчим на машинке на 0,5 см от края, начиная от низа блузки до П2 и ещё, завернув за уголок отворота, 3 см вдоль нижнего края горловины (за осевую линию полки). Сделаем то же самое с другим бортом. Затем отстрачиваем швом шириной в 0,5 см второй — самый длинный край бортика, после чего перегибаем его наизнанку и примётываем, чтобы он плотно лежал на изнаночной стороне края полки. При этом иголкой вынимаем застроченный уголок возле горловины, расправляем его, разглаживаем утюгом, чтобы борт являлся как бы подкладкой переднего края.

Теперь можно подогнуть низ блузки и прострочить его рубчиком. Прошьём заодно и бейку для вдевания резинки с внутренней стороны обеих полок и спинки, затем перейти к обработке верха блузки.

Верхний край правого бортика вшиваем в правое плечо, верхний край левого — в левое плечо. После этого подготовим воротник. Прострочим наизнанку углы, вывернем налицо и разгладим утюгом. Воротник сначала примётываем: помещаем открытым краем наизнанку края горловины так, чтобы его середина пришлась точно на вершину осевой линии спинки. Затем пришьём. Пришивание воротника одновременно должно прострочить три полотна: горловину блузки, верхний вогнутый край борта и одно полотно воротника. Второе полотно воротника после такого прошивания перегибаем на спинку и там, подогнув его край внутрь, пришиваем лицом к лицу потайным швом к горловине таким образом, чтобы скрыть внутри все простроченные края всех трёх полотен.

Прежде чем перейти к рукавам, можно примерить блузку, чтобы потом не возвращаться к её швам. Каждый рукав прострачивается по боковой продольной линии (ББ и КК) строчкой, а если материя тонкая, то и двойным швом. Далее подшиваем рукава на концах, подогнув внутрь на 3 см. Примётываем в виде отворота (обшлага) и заглаживаем утюгом так, чтобы с изнанки от края до строчки было расстояние в 1 см, а на лицевой стороне получился отворот шириной 3 см.

Собираем головку рукава на нитку (или две нитки), расправляем её так, чтобы верхний край головки, равномерно собранный, получил наклон в сторону проймы. Вмётываем рукав, начиная снизу, отступив от бокового шва блузки примерно на 4 см. Правый — по направлению:    спинка — головка — перёд — низ; левый — по направлению:    перёд — головка — спинка — низ. Намётку надо накладывать по рукаву, а не по пройме.

Примерим правый рукав, внимательно посмотрим, как он сидит, и если приходится сделать какие-нибудь поправки, то сейчас же переносим их и на левый. Не следует смущаться, если придётся ещё несколько раз примерить: рукав — самая капризная деталь. Главное — чтобы не заваливался и не перекашивался. Когда всё хорошо прилажено, пристрачиваем (шьём тоже по рукаву, а не по пройме). Потом с внутренней стороны заделываем все швы.

Остаются петли и пуговицы. Прорезаем вертикальные петли по осевой линии правой полки. Обмётываем их петельным швом. Затем отглаживаем блузку, лишь после этого пришиваем к левой полке (по осевой линии} пуговицы (рис. 92).

...

Платье-шестиклинка

Шитьё платья считается уже областью швейного искусства, и потому большинство учащихся не решается взяться за такое серьёзное дело. Между тем мы с вами уже умеем скроить и сшить себе юбку и блузку. А платье представляет собой соединение этих двух вещей в одно целое. Научиться шить платье — долг каждой девушки.

Фасонов платья очень много. Мы выбрали один из самых распространённых. Юбка этого фасона (см. рис. 95) может состоять из четырёх, шести, восьми клиньев. Юбка с шестью клиньями обычно хорошо «сидит» на самых различных фигурах (и полных, и худощавых, высоких и низких) и не так трудна по выполнению.

На такое платье требуется около 4—4,5 м материи: майи, маркизета, вольты, шотландки, фланели, бумазеи, или около 3—3,5 м кашемира, шёлка-полотна и других шерстяных или шёлковых тканей двойной ширины.

Рассмотрим особенности намеченного платья. Блузка этого стиля отличается сильно суживающейся к талии формой. Суживание достигается путём применения шести вытачек над поясом: четырёх на полках и двух на спинке. В остальном её построение напоминает разобранный выше чертёж блузки (см. рис. 91). Особенность юбки, как мы уже сказали, в том, что она строится из шести клиньев. Каждый клин — скошенное по отношению к другим клиньям полотно, и у каждого из них нижний край в два с половиной раза шире верхнего.

Снимем мерки. Опять возьмём наиболее вероятные для девушки цифры:

Окружность шеи ...................................................................18

Окружность груди................................................................48

Окружность талии..............................................................37

Окружность бёдер................................................................50

Окружность проймы...........................................................42

Длина блузки.............................................................................40

Длина рукава............................................................................60

Ширина груди...........................................................................19

Ширина спинки....................................................................... 18

Длина платья.........................................................................105

Перенесём на сетку чертёж выкроек, изображённых на рисунке 93. Вверху — лиф (спинка и полка блузки), внизу — четыре части юбки или шесть клиньев (одна спинка, два клина спинки, два клина переда, один перёд). Рукава и мелкие детали показаны на отдельном чертеже.

Для полки осевая линия — НН. Середина горловины начинается на 2 см ниже Н2, идёт довольно крутой вогнутой дугой в точку на 1 см левее M1. Отсюда начинается плечо: прямая по горизонтали до точки, находящейся на 1 см правее К1, далее влево наклонная прямая заходит за точку 32 на 1 см. На плече имеется вытачка; одна её сторона соединяет Л1 с точкой в середине между Л5 и Л6, другая начинается на 2 см левее К1, а кончается в той же точке.

От края плеча начинается пройма для рукава. Сначала она проходит в виде прямой, параллельной краю вытачки, до И5, а далее делает полукольцо, которое пересекает горизонталь 6—6 на 2 см левее И6, вертикаль 3—3 на 2 см ниже 36 и вертикаль Ж—Ж — на 1 см ниже Ж6, а кончается на 2 см левее этой точки. Здесь нижний край проймы, от него начинается прямая линия бока полки и доходит до Ж9. Нижний край полки представляет собой слегка выпуклую дугу до середины между Н9 и Н10, т. е. до нижнего пункта осевой линии. Осевая, как всегда, прямая и вертикальная. На нижнем краю полки намечены две вытачки: одна на вертикали ЛЛ, другая — КК, обе длиной 7 см, шириной у основания 3 см.

Наклонная прямая линия от стыка плеча с горловиной до середины между Н4 и Н5 представляет собой границу, где должен пришиваться воротник.

Чертёж спинки лифа начинаем с осевой линии АА. Вершина её — на 1 см ниже А1, основание — в А9. Нижний край спинки прямой А9—Д9. Бок от нижнего края до проймы тоже прямой: от Д9 до точки на 1 см правее Д6. Пройма отсюда поднимается вогнутой дугой до точки на 1 см правее Д2. Глубина вогнутости дуги не должна превышать 2 см. Если вырезано недостаточно, можно потом, при примерке, исправить, но, если вырез чрезмерно глубок, это может стянуть рукав, и придётся добавлять клин. Плечо от Д2 поднимается наклонно до точки правее Б1 на 1 см. Этот самый высокий пункт спинки соединяем плавной дугой с вершиной осевой линии. Так выглядит спинная часть горловины; начинается она лёгким уклоном

вниз, а заканчивается горизонтально (под прямым углом к осевой линии АА). Вытачка, основание которой расположено между Б9 и В9, имеет глубину 2—3 см. Она может быть заложена и застрочена не на всю глубину, а только у основания.

По этим двум патронкам уже можно скроить верхнюю часть, т. е. лиф платья. Но мы не будем начинать кройку, пока не имеем чертежей юбки и рукавов.

Переходим к юбке. Она у нас изображена несколько замысловато. Но разобраться в рисунке полезно, так как подобным способом пользуются ателье и портные, когда хотят на небольшом сравнительно листе бумаги представить несколько выкроек. Разберём рисунок. Вот верх переда, он равен 8 см, а вот с противоположной стороны рисунка верх спинки, он тоже равен 8 см, верх бокового клина переда — 14 см, а верх бокового клина спинки — 10 см. Низ у каждого из этих четырёх полотен в два с половиной раза шире верха. Та часть клина, которая как бы перекрыта другим клином, отмечена пунктирной линией. Почему их четыре? Потому что спинка представлена одним клином (сложенным вдвое), перёд — тоже одним клином (сложенным вдвое), а для беков дано два клина (они не сложены вдвое, но будут выкраиваться из сложенной материи сразу по два). Значит: 1 + 1 + 2 + 2 = 6. Вот у нас и шестиклинка. У спинки осевая линия АА, у переда — НН. Длина юбки 65 см.

Теперь нам чертёж ясен, но беда в том, что в таком виде его нельзя превратить в выкройку: ведь каждый клин должен вырезаться по отдельному образцу, а они переплелись между собой.

Выходов из затруднения существует два: можно, во-первых, вычертить каждый клин на отдельном листе сетки прямыми линиями и получить четыре самостоятельные выкройки, а во-вторых, можно построить на сетке весь чертёж, находящийся между горизонталями 11 и 24 и вертикалями А и Н, а после проделать с ними такую операцию, как изображено на рисунке 94: а) разметить зигзагом и по этому зигзагу разрезать и б) разнять полученные выкройки. Они дают полное представление о клине и могут служить патронками. А кроме того их можно сложить так (в), как будут сшиты клинья на юбке. Первый способ проще и выполняется значительно быстрее; второй способ нагляднее и помогает лучше ориентироваться в форме будущей вещи. Кроить по этим патронкам, конечна, нужно отдельно каждый клин. Спинку при этом и перёд надо класть осевой линией на сгиб сложенной вдвое материи, а боковые клинья — враскрой оставляя лишь небольшой промежуток для припуска.

Но сначала, как всегда, проверим правильность размеров выкроек, соответствие их с цифрами, а потом уже

вырежем выкройки. После этого перейдём к вычерчиванию выкроек рукавов и мелких деталей, чтобы для раскроя разложить их все на отрезе как можно экономнее. Фасон рукавов: длинные и книзу широкие. На рисунке 95 представлен чертёж рукава. Начинаем его построение с боковых прямых линий: левая идёт от А4 до точки, находящейся на 2 см левее А13; правая начинается в середине между И4 и К4 и упирается в К13. Теперь со всей тщательностью и осторожностью срисуем изгиб головки рукава: от А4 идёт чуть вогнутая дуга вправо вверх и проходит на 1 см ниже и правее Б3; затем почти прямая линия пересекает точку В2; далее она становится выпуклой, пересекая вертикаль ГГ на 1,5 см ниже Г1; в точке Д1 находится вершина головки; отсюда начинается дугообразный спуск: на 1 см ниже Е1, потом почти прямая — в точке Ж2, далее линия снова превращается в вогнутую, огибающую в 2 см левее и в 2 см ниже точку З3, потом — на 0,5 см выше И4 и подходит в крайнюю правую точку.

Кривая нижнего края проще: её путь — А13, Б13, на 1 см ниже В13, на 2 см ниже Г13, на 1,5 см ниже Д13, точно через Е13, а дальше — выше этой горизонтали: на 1 см над Ж13, на 2 см над 313, на 1,5 см над И13 и конец — в К13.

Проверим размеры: длина от головки до нижнего края — 65 см, ширина вверху — 43, внизу — 47, высота головки — 15 см. Сделаем выкройку, обращая особое внимание на форму головки.

Патронка для воротника 28 см длиной, 5 см шириной с одного бока, 12 см (по прямой) с другого бока. Вот её крайние точки: 314, 315; середина между Н15 и О15; на 1 см над М13. Две стороны — прямые, две другие — слегка вогнутые дуги.

Манжета: шириной 5 см, длиной 25 см; пояс: шириной 5 см, длиной 45 см.

Все крупные детали кроятся из сложенной вдвое материи, длиной по долевой нитке. Припуск делаем следующий:

на лифе: горловина — 1 см, проймы — 1 см, низ — 1 см;

на юбке: вверху — 1 см, бока — 1—2 см (у каждого клина), низ — от 3 до 5 см;

на рукаве: головка — 1 см, бока — 1 см, низ — 1 см;

у воротника, манжет, пояса — повсюду по 1 см.

После раскроя сначала смётываем спинку и перёд лифа и делаем примерку. При этом вытачки можно заделать не на всю глубину, а только у основания. Смётываем клинья юбки и примётываем её к лифу. Затем смётываем правый рукав и тоже подготовляем к примерке.

Главное при примерке:

Лиф. Проверить правильность линий: если мешковат — убавить в швах, если стягивает в груди — расширить в швах; если пройма мала — подрезать в нижней части лифа, если велика — сократить в плече; проверить правильность линий вытачек, особенно — плечевой.

Юбка. Симметричность расположения клиньев, чтобы осевая линия переда юбки совпадала с осевой линией полки; то же самое — на спинке. Если в бёдрах широковато — убавить в боковых швах, если узко — расставить. Определить длину платья, начиная от середины переда и помня, что перёд должен быть несколько длиннее остальных трёх сторон. Загнём и заколем булавками: от середины переда, через правый бок, до середины спинки.

Рукав. Проверить длину и ширину. Не заваливается ли головка вперёд или на спинку по отношению к вершине проймы. Отметим ниточкой на лифе место положения шва рукава на 2—3 см впереди бокового шва.

После примерки переносим на левую сторону все отметки, сделанные на правой стороне.

Шить начинаем с лифа. Прострачиваем плечевые вытачки. Сшиваем плечи полок с плечами спинки, застрачивая в шов основания вытачек. Сшиваем бока. Вытачки на нижнем краю лифа не будем застрачивать, оставим их намётанными, так как, оставленные вверху открытыми в виде складок, они придадут формам большую мягкость. Держаться они будут швом юбки. Сейчас же отглаживаем все сшитые места и переходим к другой крупной детали.

На юбке сшиваем все клинья, обмётываем швы, гладим; обрабатываем нижний край и завершаем подпушку бархатным швом. Лучше не спешить с пришиванием юбки к лифу, чтобы не подвергать опасности измять её при подгонке и пришивании воротника. Отложим юбку.

Переходим к рукавам. Как всегда, начинаем с правого. Застрочив боковой шов, мы получаем почти цилиндр, у которого нижний край лишь немного пошире верхнего. Но и верхний значительно шире проймы лифа. Тем более, нижний край шире манжеты. Чтобы подогнать эти края к пройме и к манжете, надо их собрать на нитку. Как собрать на нитку, мы уже знаем (см. рис. 80 е): двумя параллельными нитками мы сборим вершину головки так, чтобы она как раз подходила к пройме: при этом вершина головки будет слегка наклонена в сторону проймы. Нижний край соберём на нитку настолько, чтобы диаметр отверстия рукава был равен окружности сжатого кулака, т. е. чтобы рука свободно проходила в это отверстие. Нитки прокладываем две, чтобы закрепить сборки и чтобы при прошивании на машине они не сбились на сторону.

Манжету, сложенную наизнанку и сшитую по концам, вывернем налицо, примерим по собранному на нитку краю рукава. Примётывать надо краем к краю и лицом к лицу, причём серединой на верхнюю сторону рукава, чтобы концы манжеты приходились против мизинца. Проделываем это так: накладываем наружной стороной на лицевую сторону рукава, примётываем (по рукаву). Если подогнано хорошо, прострачиваем на машинке; затем перегибаем противоположным краем манжеты на изнаночную сторону рукава и подшиваем там потайным швом, чтобы на лицевой стороне рукава не было следа нитки. Шитьё проводится по рукаву, а не по манжете, чтобы не сбить сборки и не примять их. Концы манжеты не сходятся один с другим на 2—3 см. Та часть края рукава, которая находится между этими концами, подгибается и запошивается потайным швом. Для застёгивания манжеты пришьём пуговицу и сделаем воздушную петлю.

Прежде чем вшивать рукава, лучше сначала закончить лиф, т. е. пришить воротник. Воротник делаем двойным: вырезанный по выкройке кусок материи выстрачиваем на подкладке, складываем их лицом к лицу и примётываем на расстоянии 1 см от края, затем шьём все три стороны (внешних). А внутреннюю сторону пришиваем к горловине (начиная от середины спинки). Острые уголки за пределами строчки подрезаем ножницами, чтобы не мешали вывернуть и отгладить. Намётку удаляем, вывёртываем на лицевую сторону, выпрямляем уголки иголкой. Для того чтобы край не крутился вверх, его надо заметать, т. е. подшить и тем самым не дать изнанке подниматься наверх. Отглаживаем.

Если окажется, что голова не проходит в отверстие ворота, сделаем застёжку на плече.

Проверив, хорошо ли заложены и примётаны вытачки в нижнем краю блузки, примётываем блузку к лифу. В последнюю очередь вмётываем рукава, предварительно разравняв сборки головки на нитке. Берём правый рукав, прикладываем его к пройме и делаем внутри намёточный шов не по пройме, а по рукаву, т. е. отступив от бокового шва на 3—4 см, двигаемся по прошиваемому краю в направлении к спинке, затем — вверх к плечу, опускаемся вниз к полке и до начала нашего шва; делаем полный круг по часовой стрелке. Теперь примерим платье с рукавом, и когда никаких поправок уже не потребуется, перенесём все изменения на левый рукав. Примётка левого рукава производится тоже по рукаву (а не по пройме), и поэтому движение нашего шва по часовой стрелке будет такое: отступив на 3—4 см от бокового шва, вверх на полку, потом — к плечу, вниз по спинке — до полного круга. Приметав и проверив правильность расположения рукавов, начинаем вшивание их — по намётке (т. е. в том же направлении).

Все швы надо обработать — обметать, обшить или подрезать зигзагом (см. рис. 80).

Пояс прострачиваем вдоль всего края наизнанку, оставляя открытым один конец, через который выворачиваем, и отглаживаем горячим утюгом.

Платье закончено. Отутюжим его.

...

Платье
строгой
формы

Рассмотрим платье с отрезным лифом и прямой юбкой с байтовыми складками. Лиф обычный. Рукав возьмём узкий с удлинённой проймой — он очень хорошо гармонирует со строгим стилем юбки. Воротник скроим в виде откладных отворотов, причём белый с вышивкой или кружевной на тёмном фоне платья. Пояс узкий; на рукавах пуговицы, обшитые той же материей; блузка будет застёгиваться мелкими белыми пуговицами по осевой линии полок (см. рис. 98).

Платье такого стиля можно сшить из тёмной ткани, например эпонжа, кашемира, плотного тяжёлого шёлка, можно и из полотна. Ткани требуется (двойной ширины) от 3 до 3,5 м.

Мерки берём наиболее типичные — по предыдущему примеру. Запишем их и изобразим на сетке чертёж лифа, рукава, юбки, воротника и пояса (рис. 96).

Начинаем с лифа. Осевая линия полки — Ч — Ч. Начинается она в Ч5, кончается в середине между Ч9 и Ч10. Вправо от неё мы видим приполок шириной в 5 см; его крайняя линия — от середины между Ш2 и Ш3 до середины между Ч9 и Ч10. Он весь состоит из прямых линий. От Ш5 прямая к середине между X1 и Ц1 представляет горловину. От этого пункта начинается плечо, по прямой доходит до точки на 2 см левее Ф1. Отсюда к краю плеча прямая спускается под углом к горизонтали; в точке на 2 см левее Т2 она сходится с вершиной проймы. Вытачка на плече нам уже знакома по предыдущему платью и по блузке. Пройма по форме напоминает тоже известные нам проймы. Сначала она прочерчивается прямо, параллельно краю вытачки, затем, после встречи с горизонталью 4—4, постепенно переходит в дугу, полукольцом пересекает горизонталь 5—5 на 1,5 см левее У5, а вертикаль Т—Т — на 1 см выше Т6, кончается же в середине между С5 и С6. Запомним, что это край проймы, по нему будем выкраивать границу полки. А вторая дуга, которая, начиная от горизонтали 4—4, постепенно удаляется от линии проймы, проходит через У5, пересекает горизонталь 6—6 в 2 см левее У6, а вертикаль Т — Т — на 2 см ниже Т6 и кончается на 1 см ниже и правее С6; эта дуга представляет собой линию пришивания рукава. Следовательно, рукав у нас будет пришит не точно по пройме, а совпадёт с ней только в вершине.

Боковая линия полки прямая, кончающаяся в середине между С9 и T9. Нижний край от этой точки до основания осевой линии спускается пологой дугой. На ней расположены две небольшие вытачки по линиям Ф — Ф и X — X, до горизонтали 8—8.

Спинка лифа строится так: осевая линия начинается на 1 см ниже Л1, кончается в Л9; нижний край отсюда по прямой доходит до точки на 1 см правее П9; боковая линия — тоже прямая — от этого пункта поднимается до точки на 2 см выше и левее Р6. Здесь начинается пройма; она вогнутой дугой пересекает П5, затем в 1,5 см левее П4 пересекает горизонталь 4—4, обходит точку П3 на 0,5 см левее и на 1 см выше и кончается в точке на 0,5 см ниже и на 1,5 см правее П2. Здесь вершина проймы; отсюда прямая до середины между M1 и Н1 представляет плечо, а от плеча пологая дуга до вершины осевой линии изображает горловину. На нижнем краю заштрихована одна вытачка.

На чертеже спинки мы также видим вторую дугу возле линии проймы; она кончается на 1 см ниже середины между П6 и Р6, а вначале совпадает с проймой.

Рукав по своей форме сильно отличается от рукава предыдущего фасона. Трудность его изображения заключается в том, что все линии непрямые. Начинаем вычерчивать с самой ответственной части — головки. От точки А5 она плавно вогнутой дугой поднимается вверх направо, проходит на 1 см ниже и правее Б4, затем почти прямая пересекает ВЗ и Г2, становится выпуклой, проходя на 1,5 см ниже Д1, доходит до вершины головки Е1. Отсюда начинается спуск: на 1,5 см ниже Ж1, на 0,5 см выше и правее З2, на 1,5 см левее и затем на 3 см ниже ИЗ; здесь выпуклость постепенно переходит в вогнутость, проходит на 1,5 см правее И4 и кончается в середине между К4 и К5.

Правый бок рукава от этой точки спускается плавно изогнутой линией до точки на 2 см ниже и на 1 см правее И12, причём вверху эта линия почти прямая, у горизонталей 8 и 9 она выпуклая, далее — снова почти прямая. Здесь мы видим выступ вправо на 1,5 см; от него прямая линия вниз достигает середины между И14 и К14. Отсюда прямая нижнего края рукава доходит до середины между Е14 и Ж14, а дальше — наклонная прямая до точки на 2 см ниже и на 1 см правее Г14. Тут и кончается нижний край рукава. Левый бок, начиная от А5, идёт слегка выпуклой дугой до нижнего края. На этой дуге между горизонталями 9—9 и 11—11 отмечена «посадка», т. е. этот участок перед шитьём должен быть посажен на нитку, слегка сосборен и тщательно отглажен.

Воротник представляет собой два треугольника. Его угловые точки: M12, Р12 и середина между О10 и П10. Пояс прямой, шириной 5 см, длиной 45 см (сложенный вдвое).

На рисунке 97 мы видим чертёж юбки. Она составляется из двух цельных клиньев: переда и спинки. Осевая линия переда Т — Т прямая. Верхний край до точки правее К1 на 2 см проходит в виде прямой, а от этого пункта начинается прямая бока и кончается на 1 см выше середины между 314 и И14. Низ от этой точки до основания осевой линии представляет едва заметную выпуклость, самая нижняя точка которой в Р14.

Осевая линия спинки юбки от А1 до А14. Верхний край от А1 до точки на 1,5 см левее Ж1; бок от этой точки до точки на 1 см выше Ж14; низ — едва заметная выпуклость от этого пункта до основания осевой линии.

Особенность патронок юбки заключается в том, что на одной из них заштриховано два клина, а на другой — один клин, причём вверху эти клинья шире, внизу уже. Так отмечены те участки ткани, которые при намётке и шитье будут заложены в складки. На переде получится две бантовки, сходящиеся встречно на осевой линии, а на спинке — одна бантовка посередине (см. рис. 81).

Проверим размеры чертежей по цифрам на рисунках 96 и 97. Вырежем выкройки. Но прежде чем располагать

их на сложенной вдвое ткани для раскроя, ткань надо декатировать, чтобы предотвратить усадку, когда платье будет сшито. Декатировку, т. е. горячее влажное проглаживание, можно провести так: смочить водой простыню, расстелить на ней наш отрез и закатать рулоном; оставить так на некоторое время; развернуть и отгладить горячим утюгом (с изнанки или сквозь тонкую ткань). Полотно можно просто смочить кипятком, высушить и отгладить.

Раскрой обычный: для лифа — подобно предыдущему примеру, причём приполок выкраивается отдельно; для юбки — в виде двух прямосторонних клиньев по указанным размерам; для рукавов — по примеру предыдущего, только без манжет; вместо них выступы для пуговиц; пояс обычный, узкий; воротник выкраивается из другой украшающей ткани (шёлка-полотна, крепдешина, креп-жоржета и т. п.).

Скроив все части, смётываем лиф и примериваем; затем — юбку, правый рукав. Если материал шёлк или шерсть, то горячий утюг должен всё время быть наготове, так как каждый шов надо разглаживать, предварительно обметав края. Пошивку производим в обычном порядке — лиф, юбку, рукава — по отдельности. Потом всё объединяем.

Особенность рукава: он узкий внизу и без манжеты, — значит, нужно оставить разрез внизу размером по шву в 8—10 см. Передний край разреза обрабатывается для пуговиц, задний — для петель. Петли лучше делать воздушные из того же материала (см. рис. 83), а пуговицы взять мелкие и обшить той же материей. Их поместим часто, почти вплотную одна к другой.

 

Особенность лифа: на нём приполок в своей нижней части обрабатывается для воздушных петель (как на рукавах), так как тут будут проходить частым рядом белые пуговки, а верх, подходя к горловине, приспособится под накладной воротник. Изнаночная сторона горловины обшивается косой бейкой. Воротник прикрепляем по прямой линии от Ц5 до плеча.

Рукава пришиваются вверху к проймам, внизу — на 3—4 см ниже. Оставление узких (не по рукаву) пройм имеет двойную целесообразность: посадка лифа более устойчива и сохраняется цельный бок на случай переделки на другой фасон.

Особенности юбки: байтовые складки прострачиваются с изнанки от пояса вниз на 15—18 см. Большая же часть складок — до нижнего края — остаётся незастроченной.

Пояс к этому стилю более подходит узкий. Можно его завязывать узлом на боку, а можно застёгивать двумя-тремя крючками.

...

Цена 2 р. 95 к.